Руководство по обустройству напольной подставки
Хотите пойти более сложный путём – пожалуйста! Отрежьте 2 куска арматуры 10 по 0,5 м длиной каждый и принимайтесь за создание напольной конструкции для хранения велосипеда, вести транспорт к профессионалам не нужно, всё можно сделать, не выходя из дома:
- С помощью гибочного оборудования сделайте 2 сгиба – буквой П или трапециевидной формы, должны получиться ножки.
- Выгните концы дуг, следите за тем, чтобы углы в двух плоскостях совпадали, иначе перекос приведёт к неустойчивости изделия. Упростить работу поможет чертёж, хотя бы схематический. Стремитесь к направлению ножек по вертикали.
- Сделайте на станке в основании изгиб – устойчивость достигается за счёт опоры на 2 полосках арматуры, а не на четырёх точках.
- Наконец арматуру можно сварить между собой.
- Ушки, которые фиксируют велобайк, могут цепляться за багажник или заднее колесо велосипеда – как вам удобнее.
- Поставьте велобайк на стенд и ещё раз проверьте устойчивость изделия.
- Осталось отпилить лишние кончики, и напольная подставка готова. По желанию покрасьте изделие.
Стандартные ключи для велосипеда
В первую группу входят самые простые и недорогие инструменты:
- рожковый ключ на 15 и 14 мм;
- накидной;
- разводной;
- шестигранники;
- спицевой ключ.
Стандартный гаечный ключ с двойными размерами – классический инструмент для снятия колес с гаечным креплением к оси втулки. Распространенные размеры колесных гаек на велосипедах – 14 и 15 мм, именно такие ключи и нужно приобрести в первую очередь. Для колеса на гайке 15 мм – размеры на 15 и 14 мм, для 14-миллиметровых гаек – 14 и 12 мм. Кроме колес, гаечными ключами снимают и затягивают крепления втулок.
Разновидностью съемника гаек является накидной ключ. От рожкового аналога он отличается тем, что может охватить гайку целиком, соответственно, момент затяжки будет сильнее, чем у рожков при одинаковом усилии.
Существует и гибридный вариант «рожок-накидка»
Инструмент с подвижной губой – разводник – один на всё, который может заменить набор ключей ряда размеров. С помощью регулятора на торце подвижная часть отдаляется от фиксированной и, таким образом, по шкале ниже выставляется нужный размер. Разводные ключи хорошо подходят для подтягивания крупных гаек:
- крепления колес;
- болт на руле;
- подседельная гайка;
- контрагайка на рулевой.
На маленьких размерах, меньше 10 мм, он будет неудобен. Кроме того, подвижная часть хуже прилегает к ребрам гайки, из-за чего снижается эффективность момента раскручивания и затяжки.
Шестигранники – инструменты для работы с внутренними гайками. Представляют собой изогнутые металлические детали: короткий конец затягивает, длинный служит силовым плечом.
Так выглядит шестигранный ключ
Наряду с классическими шестигранными болтами применяются ключи стандарта Torx – сечения внутренней гайки и соответствующего ключа выполнены в виде шестиконечной звезды. В зависимости от модели стандарты могут различаться, поэтому перед покупкой инструмента надо узнать форму внутренней гайки.
Стоит этот простой и легкий инструмент копейки, так же, как и рожковые гаечные ключи, за исключением разводника. Используется для затягивания тросиков на переключателях и тормозах, фиксации руля (распространено шестигранное крепление), настройки вилки.
Спицевой ключ используется для изменения натяжения спиц колес велосипеда. С этой задачей не справятся плоскогубцы или разводной ключ. Данный инструмент относится к узкоспециальным, но очень прост в работе, подходит исключительно для квадратных наконечников.
Спицевой ключ – это чашка и набор отверстий под разные размеры квадратов
Могут встречаться и одноразмерные варианты, тогда при покупке надо точно знать размеры головок спиц. Используется этот инструмент для исправления восьмерок на колесах, распределения натяжения по окружности колеса и замене одной или нескольких спиц.
Ремонт велосипеда: задняя втулка обслуживание и ремонт
Все велолюбители рано или поздно сталкиваются с таким процессом, как ремонт велосипеда. Задняя втулка – это тот узел вашего байка, который наиболее подвержен износу, если верить запросам в поисковиках. Это и не удивительно, на данный узел ложатся самые большие нагрузки при езде. Так как в чем же причина поломок задней втулки? Рассмотрим подробнее.
1) Задняя втулка на скоростном велосипеде (меньше 8-ми скоростей). Чаще всего, бюджетные модели велосипедов снабжены системой, в которой кассету по резьбовому соединению прикручивают поверх фланца во втулке колеса. Втулка такого типа является самой простой и самой ненадежной.
Данные втулки подвержены следующим поломкам: износ оси, а так же конуса и подшипников. Нужно сказать, что примерно в одном случае из шести в такой втулке изнашивается опорная часть, по которой происходит движение шариков. Это почти наверняка требует замены всей втулки целиком.
2) Задняя втулка в велосипеде Shimano (больше 8-ми скоростей), имеющая конусный подшипник. Втулка такого типа имеет 4 подшипника (пара опорного типа и пара барабанного), каждый из которых конусный и регулируемый. Самая частая поломка – это наличие люфта (чаще всего при этом разрушаются конуса). Иногда приходится устранять люфт в барабане, отсутствие зацепления.
Стоит отметить, что барабан всегда обладает остаточным люфтом. Иногда и отсутствием зацепления в барабане ничего поделать нельзя, в этом случае, лучше не тратить силы на ремонт и купить новую деталь. Бывает, что разрушается опорная часть в левом подшипнике, но это редкость.
3) Задняя втулка, работающая на опорных промышленных подшипниках. Такие втулки оборудованы промышленными опорными подшипниками, и подшипниками барабана по типу Shimano. Данные втулки подвержены следующим проблемам:
- Люфт во втулке. Чтобы решить проблему нужно установить новые промышленные подшипники.
- Люфт в барабане. Данную проблему, чаще всего, не удается решить до конца, ввиду некачественного материала. Целесообразнее приобрести новые детали.
4) Задняя втулка с промышленными подшипниками. Чаще всего это дорогостоящие детали. Зачастую, данная конструкция состоит из двух опорных (иногда трех) подшипников и двух подшипников в барабане (один из них может быть не промышленным, а, к примеру, скользящим). Такие узлы ломаются редко, и если это происходит, то требуется всего лишь заменить выработавшие ресурс подшипники.
5) Планетарные втулки. Чаще всего, ремонт планетарных конструкций не требуется вовсе, так как это очень надежные механизмы. Однако, если вы заметили какие-то подозрительные моменты, вроде нечеткого переключения, цоканья, щелчков и прочего, то замена смазки решит эти проблемы.
Просмотров: 9840 | Добавил: Admin | Рейтинг: 0.0/0 Теги:
Обустройство деревянной подставки своими руками
Основа деревянного стенда
Деревянную стойку можно изготовить, следуя пошаговому руководству, представленному выше для металлического стенда. Но есть и другой вариант – подставка для ремонта и настройки велосипеда с наклонными балками, закреплёнными в виде крестовины.
Чтобы обустроить деревянное изделие, заготовьте доски, пластину из дерева, предназначенную для балок, пилу и ножовку по металлу, дрель, крепежи, станок для шлифовки, лаковый состав. Конструктивными компонентами деревянной стойки для велосипеда специалисты называют:
упоры – две параллельные доски;
поперечную перекладину – на ней фиксируют упоры, которые удерживают всю конструкцию;
балки, располагаемые по наклону, в виде клюшек для игры в хоккей
При этом важно выдержать угол между короткой и длинной деталями, равный 60 градусам.
Детали деревянной стойки
Перед обработкой досок подставка для ремонта велосипеда вырисовывается мастером схематически на листе бумаги, после чего на чертёж наносят измерения. Ориентируйтесь на длину балки близкой к длине рамы, упорная часть должна быть в 1,5–2 раза больше диаметра обода. Поперечины обустраивают так, чтобы они выступали по бокам от упоров, надёжно фиксируя изделие под весом велосипеда. Оптимальный шаг между упорами и балками, размещёнными под наклоном – немного больше толщины колёс.
Пошаговая сборка деталей
Стойка для ремонта велосипеда своими руками собирается поэтапно:
- Нарежьте бруски необходимой величины. Чтобы балки получились сглаженными, без острых углов, обработайте их лобзиком.
- Воспользовавшись дрелью и саморезами, присоедините к упорам поперечные компоненты. Получается крестовина – то, на чём держится изделие.
- Зафиксируйте балки под наклоном к упорам короткими концами с внешних боков.
- Подставка практически готова, теперь объедините параллельные бруски поперечными досками, это позволит велосипеду прочно удерживаться на стойке, без раскачивания конструкции. Постарайтесь разместить по всей длине балки не менее четырёх поперечных деталей, причём одну следует расположить на верхнем конце.
- Отшлифуйте изделие на станке и покройте ровным слоем лака.
Единственный нюанс – применять деревянный стенд можно только для хранения велосипеда. Ремонтные работы приведут к скоплению и налипанию грязи, которую вычистить крайне сложно.
Деревянная подставка под колесо
Износ трансмиссии
Любой велосипед приводится в движение за счет зубчатой цепной передачи. По прошествии определенного времени цепь может растянуться, стачивая звезды. Результатом подобных изменений является срыв или периодические проскакивания цепи, а также разрывы. Грязь и пыль, источником которой является дорожное покрытие, попадает во внутреннее пространство роликов. А это является причиной возникновения заклинивания звеньев и падения продольной гибкости цепи.
Цепь нуждается в периодической очистке и смазке. После полного выхода из строя проводится ее замена. Не заменив цепь время, она сточит зубья шестерен. Даже если поставить новую цепь, она не сможет работать так, как нужно из-за несоответствия шага звеньев. Как вы видите, одна лишь цепь может стать причиной замены всей трансмиссии без исключения.
Настройки переключателя передач также меняются в результате растяжения троса натяжения. По мере возникновения проблем нужно настраивать переключатель путем подтяжки троса. Расплетение рабочей части служит верным признаком полного износа тросика. Пружинка переключателя и храповый механизм манеток также нуждаются в уходе, который заключается в подстройке и смазке. Петух (держатель заднего переключателя скоростей) также может быть заменен в результате повреждений, полученных при падении.
Частные мастера
Можно прибегнуть и к услугам частного мастера. Как говорилось выше, бывают мастерские, которые состоят из одного мастера. Но если в такой мастерской нет качественного инструмента или нужного оборудования, то, возможно, что с запасными деталями у них не будут проблемы. В такой ситуации поиск запасных частей может лечь на плечи владельца велосипеда. И тут можно совершить ошибку, заказывая что-то из Китая и получив в итоге подделку, а не оригинал.
Трёхлучевой ключ.
Тем не менее, частные мастера также качественно могут выполнить ремонт вашего велосипеда, как и в большой веломастерской. Но позвольте дать один небольшой совет: договаривайтесь с матером, как говориться, «на берегу». Перед началом работ проговорите с ним все детали, узнайте какой инструмент и какие расходные материалы он будет использовать. Эта информация не должна составлять большую тайну. Ведь знать из чего сделано и уметь это все сделать — это разные вещи. По крайней мере, вы точно будете знать где какая смазка применялась. И если она вызовет у вас нарекания, то в следующий раз ищите ей разумную замену.
Не стесняйтесь найти отзывы о мастере как в интернете, так и у знакомых байкеров. Хороший мастер будет дорожить своей репутаций и в случае каких-то спорных ситуаций всегда предложит компромисс.
Может случиться так, что вы можете найти мастера только через интернет. Тогда обращайтесь на сайты, которые в первую очередь направлены именно на поиск продавцов (в нашем случае продается услуга по ремонту) и покупателей. Желательно, чтобы площадка проверяла анкетные данные лиц, которые размещают на ней объявления.
Где можно найти мастеров для ремонта велосипеда:
- Profi.ru
- Яндекс.Услуги
- Avito
- тематические форумы
Первые два сервиса в рекламе не нуждаются. Как правило, нарваться на мошенника или дилетанта на них сложно (но иногда все же можно). Находите анкеты или оставляйте заявки, внимательно читайте отзывы клиентов.
На площадке Avito, как и на форумах, вы будете вынуждены довериться своему чутью. Перед ремонтом обязательно пообщайтесь с мастером, чтобы убедиться в том, что он понимает, что нужно сделать, какие возможные причины поломки он видит и что нужно будет заменить. В общем, старайтесь больше узнать деталей.
Типы конструкций
Различают 7 основных типов конструкции велопарковок:
- П-образная/ U-образная стойка;
- «Волна»;
- «Спираль»;
- Дизайнерские стенды;
- Стенды с креплением для одного колеса;
- «Боллард»;
- С навесом.
U-образная парковка Самый оптимальный вариант для велопарковки, отвечающий всем требованиям к стендам. Легко монтируется и вписывается в интерьер улиц На одной стойке возможна фиксация двух велосипедов. Форма стойки позволяет заблокировать велосипед замками в двух местах.
«Волна» Отличается интересным дизайном и функциональностью. Особенность этого типа парковки в том, что велосипед можно припарковать, как облокотив по сторонам волны, так и закатив колесо под дугу. Обеспечивает возможность парковать большее количество велосипедов, чем U-стойка: до 7.
«Спираль» Велосипедные стойки типа «Спираль» имеют эстетичный внешний вид и отлично вписываются в фасады муниципальных учреждений и бизнес-центров. Но их минус в том, что колесо велосипеда нужно поднимать, чтобы припарковать велосипед.
С креплением для одного колеса Самый дешевый тип конструкции, позволяющий парковать велосипеды можно с обеих сторон стойки. Но такие стойки не позволяют закреплять колесо и раму велосипеда, что повышает риск воровства. К тому же если кто-то заденет велосипед, то это приведет к выворачиванию колеса и выгибанию обода.
Дизайнерская парковка Существует много вариантов креативных дизайнерских стендов также отвечающих всем требованиям удобства и безопасности
Успешно привлекают внимание большого количества велосипедистов. Украшают дизайн улиц и площадей
Однако важно избегать слишком замысловатых конструкций
Украшают дизайн улиц и площадей
Однако важно избегать слишком замысловатых конструкций
«Боллард» Парковочные стенды «Bollard» представляют собой короткие стойки с одним или двумя запирающими рычагами, которые можно использовать для крепления велосипедов. Их преимущество в том, что его можно сделать съемным для временного варианта велосипедной стойки.
С навесом Обеспечивают удобное хранение велосипедов и надежную защиту от дождя и снега. Как правило, навес изготавливается из сотового поликарбоната. Конструкция парковки может быть цельносварной или сборной.. Несколько рекомендаций:
Несколько рекомендаций:
- Избегайте стендов, удерживающих только одно колесо.
- Не используйте слишком узкие U-образные стойки и спиральные стенды.
- При выборе велопарковки учитывайте тот факт, что ширина колес у разных типов велосипедов (горные, шоссейные, спортивные) отличается.
Стойка из металла для заднего обода
Необходимые материалы
Вариант обустройства металлической подставки для заднего обода – один из самых малозатратных по времени. За основу берётся треугольный формат изделия, который также подходит для решения вопроса с надёжной установкой велобайка.
Стойка для ремонта велосипеда своими руками делится на несколько функциональных составляющих:
- треугольная конструкция, состоящая из П–образных компонентов;
- крепежи, фиксирующие перья рамы сверху, или зажимы, приходящиеся к втулке.
Самый простой крепёж рамный, народные умельцы также экспериментируют с зажимом на сам обод, но такой способ требует терпения и сноровки. Чтобы не отвлекаться во время работы, заранее подготовьте такие инструменты и материалы:
- арматуру;
- пластины, сделанные из прочного листа металла;
- станок, который гнёт металл;
- аппарат для сварки деталей;
- краску в пульверизаторе;
- грунтовочную смесь;
- пластинки из резины.
РЕМОНТ ЗАДНЕГО КОЛЕСА ГОРНОГО ВЕЛОСИПЕДА
Так как горный велосипед используется в основном для достаточно агрессивной манеры катания, то и неисправности в нем возникают соответствующие. Чаще всего, в велосипеде такого типа страдает заднее колесо. А вот уже ремонт заднего колеса горного велосипеда сводится обычно к выравниванию «восьмерок» и обслуживанию втулки.
ВЫРАВНИВАНИЕ «ВОСЬМЕРКИ» ЗАДНЕГО ОБОДА
Если произошло искривление обод, то исправить это не так сложно, как кажется на первый взгляд, и в этом вам поможет спицевой ключ. Колесо «восьмеркой» может так выглядеть из-за ослабления спиц из-за агрессивной езды, по этой причине, они периодически требуют, чтобы их подтягивали.
Чтобы выполнить подтяжку ослабшей спицы, требуется орудовать спицевым ключом по направлению движения часовой стрелки, а чтобы ослабить спицу – нужно крутить в обратную сторону.
Следует отметить, что при помощи спицевого ключа мы выполняем вращение ниппеля, а спица в этот момент не двигается. Нужно найти на колесе место, где оно скривлено, Для этого можно использовать мел, и вращать шину.
Когда место искривления будет найдено, следует затянуть спицы с одной стороны, а с дугой ослабить, причем, подтяжка и ослабление должны быть одинаковыми.
ОБСЛУЖИВАНИЕ ВТУЛКИ ЗАДНЕГО КОЛЕСА
Ни для кого не секрет, что втулка может содержать насыпные подшипники и промышленные подшипники. Втулка нуждается в обслуживании, сразу после того, как начинает издавать звуки, которых до этого не наблюдалось, туго проворачиваться, и т.д.
1. Втулка с насыпными подшипниками. В обычном велосипеде смазка меняется через 1000—2000 км, а для горного и того чаще. Чтобы произвести смазку втулки заднего колеса, нужно демонтировать велосипедное колесо с рамы, снятие камеры и покрышки – это уже лишнее, они не мешают.
Так как вами проводится операция обслуживания ремонта втулки в заднем колесе байка, то вам не обойтись без хлыста для снятия и съемника кассеты. Нужно произвести снятие эксцентрика, открутить осевые гайки при помощи гаечного ключа. После этого нужно вытащить ось, а вслед за ней бережно извлечь подшипники, в этом деле вам поможет пинцет.
Следующий шаг – это тщательная промывка подшипников, нужно удалить все следы старой смазки (вайт спиритом, спиртом или бензином), само собой, нужно выполнить протирку конуса и самой оси колеса байка, и естественно, посадочного места под подшипники внутри втулки.
Будьте внимательны, если состояние подшипников вызывает сомнения (есть видимая деформация), они должны быть заменены новыми
Кроме этого, внимание нужно уделить и самой оси втулки, ведь следствием агрессивной езды на горном велосипеде может быть искривление именно задней оси
Когда все, что было написано раньше, будет выполнено, следует смазать густым смазочным материалом место, куда садятся подшипники внутри втулки и бережно, по очереди установить каждый подшипник на его место. Затем, поверх, выполняем смазку подшипников еще раз, чтобы обеспечить плавность хода.
Ну и теперь можно выполнить установку оси на место, и зажать гайками. Гайки не нужно закручивать со всей силы, достаточно, чтобы колесо не болталось в разные стороны.
2. Втулка с промышленными подшипниками. Для снятия оси придется её выбивать со стороны барабана. Чаще всего, после выбивания, на оси остается один подшипник.
Следующим шагом нужно выбить второй подшипник отверткой. Теперь нужно снять барабан. После этого протереть каждое посадочное место. Если подшипник нужно поменять, то делаем это. После чего устанавливаем все составляющие на свои места.
Дешёвая велостойка своими руками!
Хочу поведать о своём варианте велостойки. Это очень дешёвый вариант, хотя и не самый функциональный. Главное – его можно изготовить дома с минимальным набором инструментов. Стойка у меня уже больше года, и её надёжная работа заслуживает того, чтобы поделиться проектом.
Ремонтных стоек для велосипеда существует огромное множество, но так уж получается, что не всегда удаётся что-то выбрать из представленных в продаже вариантов. Полноценные стойки дороги, и оправдать покупку можно лишь для профессионального применения в веломастерских. Есть недорогие варианты под заднее колесо, но они функционально ограничены только настройкой трансмиссии и заднего тормоза. Многие пытаются собрать более или менее удачный аналог полноценной стойки исходя из доступных материалов и технологий. Но степень доступности у всех разная: у кого-то в гараже стоит фрезерный станок и сварочный аппарат, а кто-то скромно влачит существование в квартире, далёкой до участка мехобработки как трек от даунхильной трассы. Собственно, для жителей городских джунглей представленный проект и может быть интересен.
Делая стойку, я поставил себе следующие ограничения:
1. Минимум грязных технологических процессов – всё должно быть приспособлено для квартирного изготовления. Т.е. никакой сварки, резки болгаркой и прочего. Обошёлся только сверлением, нарезанием резьбы и чуть-чуть поработал напильником. Трубы были куплены в магазине с порезкой.
2. Минимальный бюджет, даже в ущерб функциональности. Когда стойка собиралась, я ещё не был уверен, насколько она мне нужна. Вложенные в неё средства считаю отработавшими на все сто! Затраты составили всего-то 350 грн (без лотка) по тем старым добрым временам, когда доллар был по 8. Выходит 44$.
3. Никаких заказов нестандартных деталей. Токари, работавшие за бутылку, перевелись как класс, а потому любые нестандартные детали сильно били бы по бюджету. В итоге обошёлся комплектующими из мебельной фурнитуры, крепежом для труб и стандартными метизами. Единственная нестандартная деталь – это 4 пластинки 40х12х1. В случае чего их можно сделать из крепежа для гипсокартона. Ах, да! Ещё повесил на стойку магнитный лоток для инструментов и крепежа – был в хозяйстве.
Вот чего получилось:
Стойка позволяет:
1. Настраивать переключатели, передний и задний тормоза.
2. Снимать/ставить колёса, подседельный штырь, багажник, руль и прочие детали.
3. Хранить и обслуживать велосипед без контакта колёс с полом. Ремонты в квартирах у всех разные, и велосипед с зимней шипованной резиной бывает не желательно ставить на пол.
Стойка регулируется по высоте. Не очень удобно, но с навешенным велосипедом выполнимо.
Из конструктивных ограничений:
1. Стойка не позволяет выполнять силовые операции типа выкручивания каретки, хотя можно опустить крепление вниз так, что велосипед будет стоять на колёсах, а стойка лишь будет его поддерживать.
2. Стойка делалась для крепления велосипедов за верхнюю трубу при нижней проводке троссов. Если у велосипеда верхняя проводка, то могут быть проблемы с хомутами, фиксирующими трубу сверху. Реально для большинства задач они не нужны вовсе (исключение составляет замена колес). Расстояние между крепёжными кронштейнами можно менять. В домашнем обиходе велосипед меняется редко, так что это не проблема, ну а в мастерской представленной стойке не место.
3. Стойка рассчитана на 30 кг, пластически гнуться должна при 45 кг, но я не пробовал.
За 2 минуты стойка разбирается до более-менее компактного состояния, хотя на практике она у меня стоит в квартире постоянно.
В качестве завершения стоит отметить, что с технической точки зрения проект мною прорабатывался достаточно скурпулёзно вплоть до расчётов на прочность. Посему хотел бы предостеречь от попытки создания чего-либо подобного из мебельных труб без основательной подготовки: мебельные трубы достаточно хлипкие, так что конструировать стойку надо с умом.
Если кого-то заинтересует проект до такой степени, что захочется его повторить, могу раскопать эскизы с размерами и дать более подробные рекомендации по изготовлению.
