Велосипед своими руками — финал

Почему может проскальзывать цепь на горном велосипеде при нагрузке

Причин, собственно говоря, всего две. Неверно отрегулирован задний переключатель скоростей или изношены цепь и звездочки системы и/или кассеты.

Расстроен задний переключатель

Отчего вообще проскакивает цепь на велосипеде при нагрузке? Она либо скачет по звездам вследствие недостаточной силы трения, либо попала между звездочками, где вообще отсутствует зацеп.

Нарушение трения может возникнуть в результате сокращения количества контактных пар «зуб кассеты-звено цепки». На это влияет положение регулировочного винта натяжения цепочки, расположенного на заднем переключателе. Поворотом этого болта можно двигать рамку вверх или вниз.

Из личного опыта. Винтом отладки натяжения цепи обычно пользуются один раз – при установке нового переключателя. В ходе подналадки этот болт, как и L, H не трогают.

Изношена цепь-кассета-система

На велосипеде, как и на машине, есть свои расходники. В их числе все компоненты цепной передачи. Почему цепку и звезды необходимо периодически менять? Из-за износа:

• Цепочка постоянно удлиняется. К этому приводит увеличение расстояния между элементами одного звена (роликами). А интервал же растет вследствие растачивания осями (пинами) своих посадочных мест.
• Цепка, удлиняясь, изменяет профиль зубьев или, как принято говорить, точит зубчики под себя. Пристально механизм износа не освещен, но в первом приближении видно, что имеет место пластическая деформация зубьев или так называемое их «вытягивание».

Нередко по звездочкам прыгает новая цепка. Это происходит из-за того, что она установлена на старые звезды. Зубья вытянуты под больший шаг между пинами, нежели у новой велоцепи, отчего и возникает проскок. Чаще виновата кассета, реже – еще и система.

Hoopy: делаем деревянный велосипед своими руками (видео)

Подробности Опубликовано: 13.09.2016 17:48

Если вы ищете доступный и легкий деревянный велосипед, который привлечет внимание везде, где бы вы ни катались, тогда, возможно, Hoopy от Woodenwidget — это то, что вам нужно. Его конструкция легко адаптируется для взрослых любого роста, фанерная рама может быть использована для хранения инструментов, запасных шин или продуктов. Кроме того, рама может быть приспособлена для крепления движка, так что есть возможность создать эффектный электробайк

Кроме того, рама может быть приспособлена для крепления движка, так что есть возможность создать эффектный электробайк.

Для создания собственного велосипеда необходим набор подробных инструкций, которые продаются на сайте разработчика. Весь процесс создания Hoopy от подбора фанеры для рамы до первой поездки может занять всего два дня. Инструменты, необходимые для создания велосипеда, — это всего лишь дрель и лобзик, затем подготовленные детали из фанеры просто склеиваются бесцветным эпоксидным клеем.

Готовая рама весит всего 3 кг (6,6 фунтов), общий вес готового велосипеда — 12-14 кг (26-30 фунтов). Hoopy может выдержать нагрузку до 200 кг (440 фунтов). В процессе проектирования велосипеда могут быть внесены некоторые изменения в дизайн рамы, в инструкциях содержатся схемы вырезов различной формы. И, конечно же, деревянная конструкция позволяет использовать различные краски или лаки для отделки.

Кроме того, большая часть деревянного байка может быть создана с использованием деталей от старых велосипедов, что дополнительно сократит стоимость сборки. В зависимости от деталей, которые вы решили приобрести, можно построить основу Hoopy всего за несколько сотен долларов. В планах компании-разработчика продавать инструкции всего лишь за 30 £.

Односкоростной VS многоскоростной

Несмотря на тотальное заполнение магазинов современными моделями спортивных и горных байков, находятся ярые поклонники классических городских великов, имеющих всего один скоростной режим, которые ни за что на свете не променяют его даже на самую навороченную и надежную модель велосипеда.

И действительно, для вальяжных прогулок по городским улицам и парковым дорожкам, набережным и ровным широким тротуарам наличие многоскоростного велосипеда не так уж и обязательно. Здесь вполне сгодится обычный прогулочный байк – он и по карману не ударит, и в плане обслуживания не капризничает.

А когда речь идет о поездке по гравийной дороге или рыхлому грунту, вылазке в луга и лесные массивы, то здесь уже понадобится более мощный агрегат, способный легко преодолевать бездорожье и выдерживать значительные нагрузки. Такие модели обладают целым спектром преимуществ:

1. возможность подниматься в гору на низких передачах;
2. снижение требуемых усилий при встречном ветре;
3. хороший разгон на ровной дороге;
4. максимальная настройка параметров под конкретные условия езды и предпочтения райдера;
5. велосипедист меньше устает;
6. более продуманная тормозная система.

А теперь взглянем на другого участника «батла» — односкоростные велосипеды. Их простая, как и все гениальное, конструкция отличается надежностью – это видно сразу. Что же касается других плюсов, то можно выделить следующие:

1. низкая стоимость;
2. неприхотливость в обслуживании (элементы трансмиссии практически не убиваемы);
3. новая цепь легко притирается к старым звездам (в случае с многоскоростными моделями этот фокус не пройдет);
4. отличная тренировка для всех групп мышц;
5. позволяет научиться быстро крутить педали.

Так что, если у вас появилось желание самостоятельно переделать обычный велосипед в скоростной – подготавливаем необходимый инструмент, находим нужные детали, покупаем недостающие запчасти, включаем приятную музыку и начинаем работать.

Как сделать дифференциал для велосипеда своими руками

Устойчивую конструкцию трёхколёсного велосипеда выбирают не только родители маленьких детей, но также люди в преклонном возрасте, поэтому всё большее число людей интересуется, как сделать трёхколёсный велосипед без посторонней помощи. Удобная конструкция транспортного средства с тремя ободьями обеспечивает безопасность езды велосипедиста, предотвращает получение травм во время резких поворотов и минимизирует нагрузку на спину и ноги.

Велосипед с тремя колесами

Ещё одно преимущество — на трёхколёсном агрегате удобно кататься вне зависимости от физической подготовки, низко расположенная рама обеспечивает комфортную посадку, а высокая грузоподъёмность позволяет заниматься велосипедными прогулками даже тучным людям.

Как сделать трехколесный велосипед

Для малышей, которые только учатся управлять своим телом и ловить равновесие, и для взрослых людей, которые в силу различных заболеваний или преклонного возраста испытывают потребность в надежном и более устойчивом, чем двухколесный велосипед, транспорте, придуманы трехколесные велосипеды. В магазинах сегодня можно найти несколько моделей трехколесных велосипедов для взрослых, ассортимент же детских транспортных средств и вовсе поражает воображение.

Пока ребенок не научился сам крутить педали и рулить, для него выбирают трехколесный велосипед с ручкой. У большинства моделей педали либо съемные, либо с фиксаторами, до определенного возраста они, скорее, выполняют роль подставки для ног ребенка.

В возрасте 2-2,5 лет дети начинают проявлять интерес к педалям, они уже могут понять последовательность действий – крутишь педали – едешь, крутишь рулем – поворачиваешь.

С этого времени ребенок может кататься самостоятельно, без участия родителей, езда на велосипеде становится для него увлекательным занятием, которое не скоро надоест!

Основные требования при выборе двух- или трехколесного друга для малыша:

Все эти детали можно найти в продаже в специализированных магазинах.

Как сделать своими руками?

Итак, если вы решили сделать трехколесный велосипед без дифференциала, последовательность действий следующая:

Это классическая конфигурация без дифференциала, в которой привод идет только на одно колесо (чаще всего — на правое). Поэтому возможен небольшой крен при повороте.

Как сделать велосипед с дифференциалом?

В целом, нужно сказать, что 3-х колесный велосипед для взрослых с дифференциалом более отзывчивый, управляемый и маневренный, а также устойчивый на поворотах и неровной дороге. За счет установки моста появляется место для багажника или велосумки, в которых можно перевозить грузы весом в несколько килограммов.

Как ни странно, собрать трехколесный велосипед для взрослых своими руками с дифференциалом даже проще, чем без него.

Прежде всего, нужно разобрать заднюю часть, снять колесо, цепь и отсоединить тормоза. Собранный фабричный мост фиксируется на раме хомутами.

Также необходимо установить новую цепь. Конструкция удлинилась, и цепь должна стать длиннее – поэтому добавляем дополнительные звенья.

Финальный этап сборки – настройка задних передач. Сделать трехколесный велосипед своими руками непростая и затратная задача.

И в конце приведем общие советы по выбору велосипеда:

Наконец, неважно, соберете вы взрослый трехколесный велосипед своими руками, или купите в магазине, главное – надежность и безопасность выбранной модели

Изготовление трёхколёсного велосипеда с дифференциалом

Устойчивую конструкцию трёхколёсного велосипеда выбирают не только родители маленьких детей, но также люди в преклонном возрасте, поэтому всё большее число людей интересуется, как сделать трёхколёсный велосипед без посторонней помощи. Удобная конструкция транспортного средства с тремя ободьями обеспечивает безопасность езды велосипедиста, предотвращает получение травм во время резких поворотов и минимизирует нагрузку на спину и ноги.

Велосипед с тремя колесами

Ещё одно преимущество — на трёхколёсном агрегате удобно кататься вне зависимости от физической подготовки, низко расположенная рама обеспечивает комфортную посадку, а высокая грузоподъёмность позволяет заниматься велосипедными прогулками даже тучным людям.

Одежда для зимних поездок на велосипеде

Самый важный момент, которому нужно уделить особое пристальное внимание – это одежда для катания на велосипеде. В этом вопросе большинство новичков чаще всего допускают глобальные ошибки, которые делают катание невыносимым и отвратительным. Не нужно одеваться как капусте

Во всем нужен баланс. Прекрасно подойдут лыжные куртки и другая лыжная одежда. Ни в коем случае нельзя допускать потения – ведь это потеря влаги, а впоследствии и дополнительный фактор охлаждения

Не нужно одеваться как капусте. Во всем нужен баланс. Прекрасно подойдут лыжные куртки и другая лыжная одежда. Ни в коем случае нельзя допускать потения – ведь это потеря влаги, а впоследствии и дополнительный фактор охлаждения.

Нужно выбирать такую одежду, в которой вы будете чувствовать себя комфортно после 10-15 интенсивного движения на велосипеде. Тогда небольшие остановки не успеют вас охладить в значительной мере. А тепло, в любом случае, будет вырабатываться в результате интенсивного кручения педалей. Правило одно – стоит один раз вспотеть и вы обязательно замерзнете.

Существует некоторая закономерность в одежде, которой лучше придерживаться.

В первую очередь нужен так называемый базовый слой. Иными словами – это то, что мы подденем под зимнюю куртку. Нужно выбрать такой вариант, в котором не будешь сильно потеть. Не стоит выбирать хлопковую одежду, она впитывает влагу и сохраняет её рядом с вашей кожей. От этого становится холодно и неприятно. Подойдут вещи из нейлона или полиэстра. На такую рубашку или футболку нужно надеть свитер из шерсти или какую-то теплую вещь.

В качестве верхнего слоя, или как чаще говорят – верхней одежды подойдет велокуртка или легкая лыжная крутка. Вело одежда имеет одно замечательное преимущество. Все велокуртки имеют увеличенную спину. Это исключает поддувание, когда вы склоняетесь к рулю. Для сухой погоды можно выбрать флисовую одежду. Она прекрасно дышит и ощущаешь в ней себя довольно комфортно. Для влажной погоды хорошо подойдет какой-то вариант одежды из мембраны. Неплохо подходит и одежда из ткани типа оксфорд. Не стоит выбирать громоздкие пуховые варианты или толстые зимние крутки. Такая поездка станет настоящим наказанием. Основная задача верхнего слоя – защитить базовый слой и вас от промокания и пронизывающего ветра. Сделать это может даже тонкая крутка из мембраны

Обязательно обратите внимание на наличие вентиляционных отверстий в крутке

Ещё один важный момент – это шапка. Шапку нужно носить обязательно. Через голову человек теряет до 80% тепловой энергии. Выбрать нужно такую шапку, чтобы она сидела очень удобно на голове, не сползала и не создавала дискомфорт во время движения. Чаще всего подходит обычная шерстяная шапка. Но не всем они нравятся. Например, мне больше нравятся шапки типа ушанка, поскольку они сидят на голове лучше и не мешают при движении. Наиболее неприятная проблема – шапка сползает с головы вверх и открываются уши. Из-за этого становится холодно и промозгло. Для головы действует такое же правило. Не допускается потение. Иными словами – кататься в норковой кепке было бы не самым лучшим решением.

Следующий категорически важный пункт – перчатки. Руки будут мерзнуть сильнее всего, поэтому без хороших перчаток не обойтись. Какие перчатки подойдут лучшим образом? Те перчатки, в которых будет тепло и которые не будут сковывать движение кисти рук. Обычно это те же самые шерстяные перчатки. Зимние велосипедные перчатки чаще всего не очень подходят для этих целей. Можно выбрать в качестве велоперчаток дутики. Но перед поездкой обязательно потренируйтесь и понажимайте на ручки велосипеда.  Перчатки, как и остальная одежды, не должны промокать. Разве что, вряд ли в зимнее время вспотеют руки. Рукам всегда холодно.

В последнее время на алиэкспрессе можно найти перчатки, которые полностью закрывают руки и часть руля. Такой вариант тоже очень удобен, но подходит только уверенным в себе велосипедистам. Ведь в случае чего убрать руку с руля будет не так просто.

С ботинками ситуация ещё более неприятная. С одной стороны, велообувь должна быть теплая и непромокаемая. С другой – она должна держаться на педали и не соскальзывать. При этом на ноги часто летит грязь из под переднего колеса. Это сильно ограничивает выбор подходящей обуви.  Кроме того, ноги мерзнут также сильно, как и руки.

После долгих мучений, я пришел к выводу, что лучшим вариантом зимней велообуви являются сапоги типа «Аляска». Они очень легко сгибаются, крепко держатся на шипах и ногам в них всегда тепло. Правда любители контактных педалей каким-то образом ухитряются кататься в своих туфлях. В магазинах можно найти специальные сапожки на такие ботинки, которые защитят от грязи.

Шаг 12: Установка люльки.

И последнее, что следует добавить — люльку для перевозки ребёнка и вещей.

Подберите размер люльки в соответствии с вашими потребностями. Меня выбранный размер люльки вполне устраивает, так как мне нужно перевозить двоих детей и багаж. Иногда в люльке могут находится четыре ребёнка со своими вещами. Если вам не требуется так много места, то можете сделайте её меньше. Потому что даже при небольшом встречном ветре большая люлька будет создавать ощутимое аэродинамическое сопротивление. Можете сначала изготовить макет из картона. И только после того, как он вас полностью устроит, переходить к дереву.

Также потребуется установить отражатели и другие необходимые аксессуары безопасности.

Велосипедный бардачок своими руками

Изготовить простую сумку собственноручно нетрудно – необходимо немного времени и выдержки. Перед началом подготовить нужный инструмент и изделие – выкройку велосипедного бардачка: срез кожзаменителя либо натуральной кожи, в частности, с устаревшей материи определенного размера. Также понадобятся сапожный нож, клепки, линейка и мелок для нанесения метки (выкройки).

• Посредством канцелярских аксессуаров – нанести выкройку предполагаемого велобардачка на оборотную сторону кожаного отреза.
• Взяв сапожный нож, разрезать разметку по непрерывным линиям – сам пунктир отмечает места сгибов.
• С помощью этого же ножа либо шила следует проделать отверстия под клепки и застежки.
• Провести монтирование застежки, далее сделать заготовку в местах сгиба, потом зафиксировать ее заклепками.

Сумки для багажника применяют при необходимости провоза крупного или объемного багажа. Предельная масса и объем подобного груза ограничиваются размерами велосумки или же самого багажника. Зачастую ими пользуются байкеры в длительных велосипедных путешествиях. Однако существуют и малые сумки с быстросъемным крепежом на багажник.

Для небольших либо непродолжительных прогулок надо подумать о покупке сумок малого размера

Они легко устанавливаются и демонтируются, обладают удовлетворительной жесткостью и защищены от ударов, что особенно важно для провоза хрупких изделий. Также здесь есть множество вспомогательных карманов. Некоторые из них делаются больше в объеме, обладают комфортными ручками (лямками) для переноса

Некоторые из них делаются больше в объеме, обладают комфортными ручками (лямками) для переноса.

Они могут поместить в себя одновременно громоздкую видео- и фотокамеру, а также набор теплой или сменной одежды и другие нужные в поездке объёмные вещи. В случае же приобретения сумки вместе с багажником от одного изготовителя вероятнее всего они будут оборудованы многофункциональным методом мгновенного закрепления/съема.

Материалы для изготовления

Применяются самые разнообразные материалы. Есть кожаные велосипедные бардачки, велосумки, изготовленные из старой камеры или же кожзаменителя. Велосипедист сам выбирает, из чего именно лучше изготовить велосумку.

Инструкция для создания велосипедного бардачка из кожи своими руками

Кожаный велосипедный бардачок производится в виде прямоугольного треугольника. Сумка имеет главное отделение и 2 кармана с боковой стороны.

Закрепляют ее на велосипедный каркас стропами-слипами.

Бардачок рассчитан для перевоза необходимой мелочи. Он может выдержать массу бутылки с водой, объем которой 1.5 л.

В швы по окружности установлен кант из пластика.

Для исполнения понадобятся:

• Ключевая материя (лучше всего непромокаемая).
• Стойкая кожа для подкладки.
• Застегиватель-молния 3 штуки.
• Лента с ремнем (стропа).
• Застежка наподобие липучки.
• Кант из пластика.

Для велобардачка кстати станет кант со светоотражающими элементами, однако подойдет и любой иной оттенок. Габариты и кройка даны для каркаса велосипеда 19 дюймов или 48.3 сантиметра.

Для прочих размеров рамы нужно снять размеры с самого велосипеда – это высота и длина каркаса.

Как ухаживать за своим электровелосипедом?

• Регулярно проверяйте состояние кабелей и разъемов: нет ли изношенных кабелей и деформированной оболочки. В случае износа обратитесь в авторизованный сервисный центр.
• Проверьте износ тормозов: посмотрите на выступы тормозных колодок, которые соприкасаются с ободом. Если они сильно потускнели или повреждены, их необходимо заменить.
• Проверьте давление в шинах и состояние.
• С любовью чистите свой велосипед!
• Если вы не собираетесь использовать велосипед в течение длительного времени, снимите экраны и аккумулятор и храните их в сухом месте при стабильной температуре (ни слишком жарко, ни слишком холодно).

Выбираем размер

Размер, при выборе крыльев, играет огромную роль: будет ли вообще брызговик выполнять свою функцию в полном объеме, или же станет лишь ненужным аксессуаром

А потому, важно знать, что крылья выбирают по размеру:

1. Диаметра колеса;
2. Ширины покрышки;
3. Типа рамы.

Так, большинство выпускаемых крыльев стандартны по размеру, и могут устанавливаться на велосипеды, с диаметром колес в диапазоне 24-29 дюймов. Но есть еще такой класс, как выдвижные брызговики. Изначально задумывалось так, что подобные защитные элементы приобретут популярность из-за своей универсальности. Но на практике изделия зарекомендовали себя не наилучшим образом, доставляя неудобство владельцам. Согласно стандарта, ширина болотника составляет 6 см, но они могут выпускаться как в большую, так и в меньшую сторону по этому показателю. Сказать с уверенностью можно одно – чем шире болотник, тем лучше защита.

По типу крепления также существуют различия, а именно:

1. Фиксация на подседельном штыре или трубе;
2. На выделенную перемычку (находится на раме и дуге);
3. С помощью эксцентрика подседельного зажима.

• На шток (для этого используют специальную гайку – распорную);
• На грориллу или корону вилки и дуги;
• Посредством использования крепежных ремешков на ноги вилки.

Исключения из правил

Не на всех моделях велосипедов существует возможность фиксации болотника. Это распространяется на те типы, которые предназначены для езде по трекам. Таких моделей мало, но все же они есть. Кроме того, есть случаи, когда нельзя установить крылья, например:

1. При наличии заднего амортизатора, вполне достаточно будет установить лишь кареточный щиток.
2. Категория байков, чье предназначение состоит не так в езде по городу/трассе, как по специальным местам (другими словами, велосипеды спортивного класса для гонок).
3. Отсутствие места для крепления. Встречается на некоторых современных моделях

Если ваш транспорт не попал ни в одну из перечисленных категорий, тогда и переживать нечего – установка брызговика возможна.

Когда цепь нужно менять – 3 стратегии

Всё зависит от того, какой стратегии по использованию и замене цепи придерживаться. По сути их три.

Стратегия 1. Цепь не меняется, пока трансмиссия работает

Цепь будет постепенно растягиваться и стачивать зубцы звёзд. В какой-то момент зубцы сточатся настолько, что уже не смогут цеплять ролики и при сильном давлении на педали цепь начнёт проскакивать на самых изношенных звёздах кассеты. До наступления этого момента можно проехать в среднем где-то от 3000 до 5000 км при использовании цепей Shimano, Sram или KMC и до 10000 км на цепи Campagnolo. Если стараться ездить на больших звёздах (о чём мы говорили выше) и следить за состоянием цепи, километраж будет больше.

После этого нужно будет заменить цепь и как минимум кассету. Но также будут изношены ролики заднего переключателя и звёзды (основная звезда) системы и в идеале хорошо бы заменить и их. Изношенные ролики заднего переключателя ухудшают переключение. Зубцов на звёздах системы больше и новая цепь на них проскакивать не будет, но сами зубцы будут короче. Из-за этого переключение передач спереди будет несколько хуже и цепь может чаще слетать.

Для бюджетного велосипеда такая стратегия вполне оправдана.

Стратегия 2. «Круговая замена»

Покупается 2-4 цепи и примерно каждые 500-700 км цепь меняется на менее растянутую (самую короткую). Длину цепей удобно сравнивать, повесив их, например, на гвоздь. После износа зубьев покупается новый комплект цепей и меняется кассета.

В итоге, это получается самый экономичный вариант, но, как и 1-я стратегия, приводит к сильному износу звёзд.

Стратегия 3. Отслеживаем растяжение и при достижении критического порога ставим новую цепь

Критическое растяжение, при котором требуется замена  – 0,75-1% от длины новой цепи. Если цепь растянулась более 1%, то когда вы поставите новую цепь, она будет проскакивать и уже потребуется замена кассеты. Либо нужно будет без большой нагрузки на педали проездить 100-200 км, пока впадины звёзд не притрутся под новую цепь.

С финансовой точки зрения, эта стратегия самая затратная, но её использование позволяет поддерживать зубцы звёзд кассеты, системы и роликов заднего переключателя в хорошем состоянии, что влияет на переключение передач и слёты цепи. Поэтому, когда крайне важна скорость и надёжность работы трансмиссии, то это единственный приемлемый вариант.

Завершающие шаги и рекомендации

После того как переднее крыло на велосипед Forward установлено и закреплено надежно, осталось совершить несколько завершающих шагов, чтобы гарантировать безопасность и функциональность вашего велосипеда. Вот несколько рекомендаций, которые помогут вам в этом процессе:

1. Проверьте крепление. Перед каждой поездкой рекомендуется проверять, что переднее крыло надежно закреплено. Постукивание по крылу позволит убедиться, что оно не болтается или шатается.
2. Оцените высоту. Убедитесь, что переднее крыло находится на правильной высоте. Оно должно быть достаточно высоко, чтобы обеспечить свободное движение колеса, но не слишком высоко, чтобы не мешать езде.
3. Проверьте натяжение. Переднее крыло должно быть натянуто так, чтобы не провисать и не задевать колесо при поворотах. Убедитесь, что натяжение достаточно сильное, но не излишне.
4. Оцените угол наклона. Правильный угол наклона переднего крыла помогает отводить грязь и воду от велосипедиста. Он должен быть достаточно крутым, чтобы сохранить эффективность защиты, но не слишком крутым, чтобы не создавать дополнительного воздушного сопротивления.

И последнее, но не менее важное: не стесняйтесь обращаться за помощью или консультацией к профессионалам или опытным велосипедистам, особенно если у вас есть некоторые сомнения относительно установки переднего крыла на ваш велосипед Forward. Правильно установленное крыло обеспечит вашу безопасность на дороге и сделает поездки более комфортными

Последовательность сборки велосипеда по частям

Сборка состоит из нескольких этапов:

1. Установка кареточного узла, шатунов и передних звезд.
2. Монтаж кассеты к заднему колесу.
3. Вставка рулевой и вилки в передний стакан рамы.
4. Установка руля в корпус вилки, подседельного штыря и седла.
5. Монтаж камер и покрышек на колеса.
6. Установка заднего колеса, переключателей и цепи.
7. Прикручивание переднего колеса к вилке.
8. Установка тормозов.

На первых этапах понадобятся специальные инструменты:

• съемник каретки;
• съемник звездочной кассеты;
• хлыст (для кассеты).

Ось и подшипники каретки устанавливаются в нижний стакан рамы, затем с помощью инструмента устанавливаются шатуны. При установке кареточного узла потребуется хорошее усилие. То же касается и монтажа задней кассеты к втулке заднего колеса.

За установкой новой вилки желательно обратиться в веломастерскую: там понадобится точность запрессовки корпуса в стакан. Особым способом внутрь устанавливаются подшипники, таким образом, чтобы вилка смогла свободно проворачиваться вокруг оси при повороте руля. Впрочем, запрессовать вилку можно самому. Для этого нужно:

1. Вставить рулевую колонку в стакан, запрессовав последовательно верхний и нижний стаканы.
2. Аккуратно вставить шток вилки в рулевую колонку.
3. Затянуть контрагайку до упора.

Положение колонки в стакане должно быть строго вертикальным, иначе и труба и вилка быстро износятся.

Вставка штока вилки в рулевую трубу

Следующий этап – это установка руля и подседельного штыря. Заранее определяется высота, на которой должны находиться седло и руль относительно друг друга. Для обычного велика это примерно на одной линии, для горного велосипеда седло будет располагаться выше руля, у шоссейника – еще выше. Также на шоссейном велосипеде нужно установить более длинный вынос руля.

Монтаж камер и покрышек. На внутреннюю поверхность обода кладется флиппер, чтобы защитить камеру от острых кончиков спиц. Если флиппера нет, можно воспользоваться обычной изолентой. Далее сосок камеры ставится в отверстие обода, камера равномерно распределяется по поверхности колеса. Сверху одним бортом надевается покрышка. Далее при помощи лопаток или других неострых инструментов поддевается второй край и с силой втаскивается за стенку обода. Накачиваем шины до нужного давления.

Заднее колесо вместе с кассетой монтируется на перья. Если крепление гайковое, то, скорее всего, для закручивания пойдет ключ на 15. Можно воспользоваться универсальным разводным гайковертом. Устанавливаем манетки на руль и переключатели на кассеты. Манетки соединяются с переключателями с помощью приводных тросиков. Заранее выбираем положение тросов, чтобы они не переплетались. На низшие передачи звезды надевается цепь, затем проверяется работа переключателей, по необходимости их нужно правильно отрегулировать. После этого можно прикручивать переднее колесо.

Установка тормозов. Это будет последним этапом, если ставится тип V-brake. Диски монтируются на колеса еще до того, как они будут надеты на велосипед. Последовательность сборки тормозов:

1. Установить рычаги на ручки руля.
2. Прикрутить корпус тормоза к вилке и перьям.
3. Соединить прижимной механизм с рычагами.
4. На корпус поставить тормозные колодки.
5. Отрегулировать натяжение троса: тормоза должны срабатывать моментально после нажатия и сброса рычага.
6. Настроить зазор между колодками и тормозной поверхностью: для дисковых – 0.3 мм, v-brake – до 3 мм.