«Интеллигентный» вид спорта
После войны стали активно увеличиваться секции альпинизма по всей территории страны. В столице каждый год выделялось около 13 тысяч путевок в альпинистский лагерь. Попасть в этот лагерь было невероятно крупным событием для любого альпиниста. Но перед тем как поехать в альплагерь, нужно было подтвердить собственные навыки. Проводились различные кроссы, упражнения на силу и выносливость. Те альпинисты, результаты которых оказывались выше других, отправлялись в лагерь абсолютно бесплатно. Остальные же были вынуждены заплатить 33 рубля за 20 дней нахождения в горах.
В СССР было мнение, что альпинизмом занимаются только лишь умные и интеллигентные люди. Действительно, большинство спортсменов имело высшее образование, а некоторые из них были и вовсе профессорами или кандидатами наук.
Возрастной разброс в группах был тоже весьма большим. В группах встречались как 17-летние, так и люди предпенсионного возраста.
Удивительно, но соотношение мужчин и женщин в альпинистских группах было примерно поровну. В связи с этим вышло постановление, которое разрешало брать на 10 мужчин не более 4 женщин.
Спортивное скалолазание зародилось в СССР. До середины 1980-х соревнования проводились только у нас и в Восточной Европе
Вероятно, скалолазание существует столько, сколько человек живет рядом со скалами. Жизнь в горных районах заставляла людей приспосабливаться: там они охотились, защищались от врагов и прокладывали себе кратчайшие маршруты.
В конце XIX века скалолазание обрело популярность в Европе уже как разновидность активного отдыха, способ самоутверждения и решения спортивных задач. Скалолазание в то время – элемент альпинизма в Альпах, но как самостоятельное увлечение оно получило развитие в трех главных географических центрах (с более низкими горными вершинами): Озерный край в Англии, Эльбские песчаниковые горы в Германии и Доломиты в Италии.
В России больше 150 лет назад зародился такой социокультурный феномен как столбизм – общественное явление вокруг Красноярских столбов, при котором скалолазание совмещено с общением в неформальной обстановке. Еще в дореволюционное времена из скалолазов этой местности сформировалась особая субкультура столбизма, которая существует до сих пор. В традиции столбизма заложен не только спорт, но и гармония между человеком и природой.
Позднее большой вклад в развитие спортивного скалолазание внесли советские альпинисты и просто энтузиасты. Первые в мире соревнования по скалолазанию прошли на скалах Домбая (Западный Кавказ) еще в конце 1940-х, а в 1955-м состоялся первый чемпионат СССР. В 1960-х в советском скалолазании появились нормативы и разряды, что дало мощный буст для его развития как самостоятельного вида спорта.
На пятый чемпионат СССР в 1971-м приехали уже представители Австрии, ФРГ, Венгрии, Испании, Италии, Монголии, Польши, Чехословакии, Югославии и Японии. «Этот новый вид спорта будет иметь успех и в других странах», – писали после этого австрийцы в журнале «Science Press».
Два года спустя чемпионаты по спортивному скалолазанию проводились уже в Чехословакии, Польше, Болгарии и ряде других стран восточного блока.
Несмотря на попытки советских чиновников популяризировать новый спорт, в западном мире он получил признание только с середины 80-х. В 1985 году в итальянской Бардонеккье прошли первые международные коммерческие соревнования в лазании на трудность (советские скалолазы специализировались в лазании на скорость).
С этого момента начались реальные сдвиги в развитии спортивного скалолазания по всему миру. С начала 90-х запущены Кубки мира, чемпионаты мира и Европы – скалолазание стало на шаг ближе к олимпийскому статусу.
Однако путь к Олимпиаде оказался долгим: МОК признал скалолазание олимпийским видом спорта только в 2010-м, а в 2021-м состоялся долгожданный дебют скалолазов на Играх в Токио. Первым олимпийским чемпионом-скалолазом оказался испанец Альберто Хинес Лопес. В соревнованиях женщин победу праздновала словенка Янья Гарнбрет.
Красноярцы
Красноярские Столбы тоже вырастили большую команду скалолазов.
В первую очередь хочется вспомнить тренера многих красноярских скалолазов В.Г.Путинцева. Это единственный человек, которому присвоено звание Заслуженного тренера СССР по скалолазанию.
В 66 лет В.Г.Путинцев взял самую высокую вершину СССР – пик Коммунизма. Там он оставил записку для того человека, который покорит пик будучи старше Путинцева.
Владимир Григорьевич организовал первую школу по скалолазанию в СССР в 1975 году и воспитал около сотни призеров скалолазания. Среди них: Александр Губанов, Александр Демин, Николай Молтянский, Юрий Андреев, Валерий Балезин, Юлия Крупенина, Галина Гуторина, Нина Доброва.
Александр Губанов (1948) неоднократно был чемпионом России и мира по скалолазанию. Он является заслуженным мастером спорта и заслуженным тренером.
В его скалолазной биографии есть интересная история.
В 1973 году он был на международных соревнованиях в Великобритании. Так случилось, что во время соревнований сорвалась швейцарская связка: скалолаз погиб, скалолазка зависла на веревке, потеряв сознание. Пока растерявшиеся иностранцы раздумывали над ситуацией, Губанов в стиле свободного лазания преодолел 40 м отвесной стены и спас спортсменку. Свой подвиг он совершил в галошах (единственная обувь советских скалолазов того времени!).
Галоши Александра Губанова находятся в Национальном музее альпинизма Великобритании.
Александр Губанов отец шестерых детей! Проживает в Красноярске и неизменно посещает все городские художественные выставки. Человек удивительной скромности и молодости души.
Валерий Балезин (1953) пришел на смену двум Александрам (Губанову и Демину). В скалолазание попал покоренный красотой красноярских Столбов.
Считается самым титулованным, так как является обладателем более 60 медалей. Пальму первенства он удерживал в течение 15 лет. В СССР он был единственным Мастером спорта международного класса по двум видам: альпинизму и скалолазанию.
Его уравновешенность и спокойствие породили немало легенд. Его хладнокровие помогало ему идти первым на самых трудных скальных участках, прокладывая путь остальным. По мнению друзей только он мог «прочитать» стену, на которую никогда не ходил.
В настоящее время занимается тренерской работой, а его ученики с завидным постоянством показывают наилучшие результаты.
История развития френдов и камалотов
«Их оборудование включает в себя странное приспособление для широких щелей, работающее с помощью впечатляющей подстраиваемой распорки». Так написал Жорж Ливано (Georges Livanos) в своей книге «За пределами вертикали», описывая свою встречу с командой Кузи-Шатца (Couzy-Schatz) в 1949 при попытке прохождения желанной западной стены Дрю. Могло ли статься так, что первый механический искусственный закладной элемент происходит из Франции? В те тёмные времена альпинист мало уважал всякие прибамбасы, используя агрессивные инструменты такие как крючья. Единственной философией периода далёких тридцатых и сороковых было «три последних большие проблемы», «достичь любой ценой», в то время как современные инструменты позволили бы достичь успеха нанося малый ущерб горам.
(далее…)
От alpinist, тому
Альпинизм
Как принято подготавливать трассы
Спортивное скалолазание отличается от обыкновенного тем, что соревнования проводят на предварительно подготовленных трассах. Они бывают созданными на рельефе природного или искусственного характера. Так, спортсмены соревнуются в специальных помещениях со скалодромами или на природе, на скалах:
- Естественный рельеф предусматривает крепление зацепов и болтов для вщелкивания оттяжек с карабинами на специальные щиты (проводится на скалодромах).
- Природный рельеф предполагает формирование страховочных точек при помощи забивания в скалу специальных крючков.
Если необходимо, трассу можно обозначить строгими линиями ограничения. Для страховки все спортсмены оснащаются веревками, кроме того, присутствует контроль судьи-страховщика. Последний не должен ни мешать, ни помогать тем, кто принимает участие в соревновании.
Скалолазание в России: славные традиции побед и мировой рекорд в организации соревнований
Ярко выраженных доминаторов в скалолазании нет, но из лидеров можно отметить Австрию, Японию, Словению, Францию и Россию. 15 россиян становились чемпионами мира, 12 – чемпионы Европы, 15 – обладатели Кубка мира.
«Спорт развивается, в регионах строятся прекрасные залы, – говорит скалолазка Малышева. – Один скалодром в Тюмени чего стоит! Не могу сказать, что, скажем, во Франции инфраструктура существенно лучше. Но если говорить про интерес к виду спорта – то да, здесь нас сильно опережают. В Европе на соревнования ходит огромное количество зрителей, продают билеты, организуют трансляции».
Россия в этом плане старается активно догонять. Полные залы на финалах международных соревнований – не редкость, причем зрители делают осознанный выбор, покупая билеты. Сами финалы – это зрелищные вечера с музыкой, светом, шоу. В этом году в зале нередко можно увидеть регбиста Василия Артемьева. Для всей страны, наблюдающей за соревнованиями – видеотрансляции с качественной картинкой и экспертами.
«Сейчас в России постоянно занимаются скалолазанием около 70 тысяч человек. А около 1 миллиона хотя бы раз попробовали полазать на скалодромах. Хотя точную цифру назвать крайне сложно, ведь интерес к скалолазанию постоянно растет.
Сейчас нет возможности выступать на международном уровне. Но остается внутренняя конкуренция. Ее стараются повышать – количество турниров увеличивается, призовые становятся выше. Сильнейших скалолазов страны все чаще можно увидеть не только в зале, а там, где и зарождался вид спорта – на скалах. Здесь тоже свои фишки – фестивали с призовыми трассами. И есть возможность объединить коммьюнити. Любители и профессионалы рядом: вечером – на одной поляне, днем – под одной трассой на скалах».
Скалолазание в России привлекает доступностью. Из личного снаряжения достаточно скальников, магнезии для сцепления рук (белый порошок как у штангистов), веревки и обвязки (меняется примерно раз в год), плюс стартовые взносы и лицензии, стоимость которых зависит от уровня соревнований.
По словам босса федерации Бычкова, по массовости в скалолазании лидируют Москва и Петербург, но появляется все больше скалодромов в регионах: в Екатеринбурге, Красноярске, Воронеже, Тюмени, Перми, Калининграде, Омске, Кемерово, Хабаровске, Якутске. Кроме того, на месте уже устаревших появляются современные.
Основатель московского скалолазного центра Александр Ширнин рассказывал, что записаться в секцию дети могут с 6 до 14 лет, каких-то специальных навыков для занятий не требуется.
«Скалолазание развивает прежде всего координацию и заставляет человека совмещать мыслительную, эмоциональную (борьбу со страхом высоты) и физическую активность тела, – говорит Ширнин. – Повышается общая выносливость, становятся сильными руки и мышцы корпуса. При занятии скалолазанием развивается ловкость, гибкость и подвижность.
Регулярное занятие скалолазанием может стать лучшей заменой фитнеса, поскольку оно дает человеку комплексное развитие физических кондиций, эмоциональный заряд, а также возможность общаться в дружеской атмосфере скалолазного сообщества».
***
https://vk.com/video_ext.php
Также ВКонтакте проводит программу, участвовать в которой могут виды спорта, претендующие на статус профессиональных и проводящие регулярные соревнования в крупных городах. Помимо медийной поддержки, спортивные организации смогут претендовать на помощь в запуске трансляций и создании контента, а также проведение совместных турниров.
Снаряжение для скалолазания
Для занятия подобным спортом потребуется обзавестись следующим.
- Скальники. Это специальные туфли, которые обеспечивают идеальное сцепление с поверхностью.
- Альпинистская веревка. Этот элемент необходим для обеспечения страховки.
- Пояс. Служит для страховки и удержания спортсмена на высоте в комфортном положении.
- Магнезия. Специальная соль, которой обрабатывают руки для лучшего сцепления.
- Шлем. Важнейший защитный элемент.
- Карабины и оттяжки. Необходимы для работы с альпинистской веревкой.
Если предполагается подъем по естественным поверхностям, то потребуется еще некоторое альпинистское снаряжение, например, крюки, молотки и так далее.
Требования для присвоения спортивного звания
«Мастер спорта РФ международного класса» (МСМК)
Претендовать на звание МСМК могут мужчины и женщины возрастом от 16-ти лет и старше, заслужившие призовые места на спортивных соревнованиях мирового уровня:
| Спортивный турнир | Дисциплина | Пол | Требование: занять место |
| Олимпийские игры | Многоборье | Мужчины, женщины | Первое-шестое |
| Чемпионат мира, Всемирные игры | Боулдеринг, лазание на скорость, лазание на трудность, многоборье | Мужчины, женщины | Первое-шестое |
| Чемпионат Европы, Кубок Европы (сумма этапов) | Боулдеринг, лазание на скорость, лазание на трудность, многоборье | Мужчины, женщины | Первое-четвертое |
| Кубок мира (сумма этапов), Всемирные военно-спортивные игры | Боулдеринг, лазание на скорость, лазание на трудность, многоборье | Мужчины, женщины | Первое-третье |
| Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Боулдеринг, лазание на скорость, лазание на трудность, многоборье | Мужчины, женщины | Первое |
Как получить разряд по скалолазанию?
Этим вопросом задаются многие скалолазы, чьи победы на скальном рельефе уже нельзя назвать любительскими. В первую очередь, чтобы «целиться» на разряд, необходимо стать активным членом скалолазного сообщества, участвующим и побеждающим в индивидуальных и (или) коллективных соревнованиях.
По факту получения спортсменом определенного количества побед скалолазное сообщество направляет представление в городской или областной спорткомитет по месту жительства спортсмена о присвоении кандидату разряда по скалолазанию за определённые спортивные достижения. Массовые скалолазные разряды (до второго включительно) имеет право оформлять местное скалолазное сообщество (федерация), если скалолаз выполнил все условия для их получения на организованных им соревнованиях или учебных сборах. Спортивное звание мастера спорта и мастера спорта международного класса присваивает Министерство спорта Российской Федерации.
Спортивное скалолазание зародилось в СССР. До середины 1980-х соревнования проводились только у нас и в Восточной Европе
Вероятно, скалолазание существует столько, сколько человек живет рядом со скалами. Жизнь в горных районах заставляла людей приспосабливаться: там они охотились, защищались от врагов и прокладывали себе кратчайшие маршруты.
В конце XIX века скалолазание обрело популярность в Европе уже как разновидность активного отдыха, способ самоутверждения и решения спортивных задач. Скалолазание в то время – элемент альпинизма в Альпах, но как самостоятельное увлечение оно получило развитие в трех главных географических центрах (с более низкими горными вершинами): Озерный край в Англии, Эльбские песчаниковые горы в Германии и Доломиты в Италии.
В России больше 150 лет назад зародился такой социокультурный феномен как столбизм – общественное явление вокруг Красноярских столбов, при котором скалолазание совмещено с общением в неформальной обстановке. Еще в дореволюционное времена из скалолазов этой местности сформировалась особая субкультура столбизма, которая существует до сих пор. В традиции столбизма заложен не только спорт, но и гармония между человеком и природой.
Позднее большой вклад в развитие спортивного скалолазание внесли советские альпинисты и просто энтузиасты. Первые в мире соревнования по скалолазанию прошли на скалах Домбая (Западный Кавказ) еще в конце 1940-х, а в 1955-м состоялся первый чемпионат СССР. В 1960-х в советском скалолазании появились нормативы и разряды, что дало мощный буст для его развития как самостоятельного вида спорта.
На пятый чемпионат СССР в 1971-м приехали уже представители Австрии, ФРГ, Венгрии, Испании, Италии, Монголии, Польши, Чехословакии, Югославии и Японии. «Этот новый вид спорта будет иметь успех и в других странах», – писали после этого австрийцы в журнале «Science Press».
Два года спустя чемпионаты по спортивному скалолазанию проводились уже в Чехословакии, Польше, Болгарии и ряде других стран восточного блока.
Несмотря на попытки советских чиновников популяризировать новый спорт, в западном мире он получил признание только с середины 80-х. В 1985 году в итальянской Бардонеккье прошли первые международные коммерческие соревнования в лазании на трудность (советские скалолазы специализировались в лазании на скорость).
С этого момента начались реальные сдвиги в развитии спортивного скалолазания по всему миру. С начала 90-х запущены Кубки мира, чемпионаты мира и Европы – скалолазание стало на шаг ближе к олимпийскому статусу.
Однако путь к Олимпиаде оказался долгим: МОК признал скалолазание олимпийским видом спорта только в 2010-м, а в 2021-м состоялся долгожданный дебют скалолазов на Играх в Токио. Первым олимпийским чемпионом-скалолазом оказался испанец Альберто Хинес Лопес. В соревнованиях женщин победу праздновала словенка Янья Гарнбрет.
Скалодромы: второе рождение скалолазания
Второе рождение спорт получил с появлением искусственных рельефов (скалодромов). Это был настоящий бум в спортивной жизни и новый виток в развитии скалолазания. С тех пор освоено много скалолазных трасс для проведения соревнований. За 70 лет состоялось немало чемпионатов, первенств и соревнований разного уровня сложности. Появились выдающиеся скалолазы, как российские, так и зарубежные. Но очень хочется рассказать об одном неординарном мероприятии 2014 года.
В городе Судак (Крым) состоялся международный чемпионат ветеранов альпинизма и скалолазания. Он был посвящен 70-летию освобождения Крыма от фашистских войск. Но примечательно другое – возраст участников!
Ветеран альпинизма и скалолазания Криворожья Е.В. Щербак — 80 лет.
Федерация альпинизма России зарегистрировала 94 участника из 6 государств. К соревнованиям допустили 77 спортсменов, при этом мужчин не младше 50 лет, а женщин – 45. Среди них была категория спортсменов, родившихся в 1939 году и раньше.
Среди участников были и мужчины, и женщины. И эти люди преодолели тридцатиметровый скальный маршрут на массивах Судакской крепости. Вот это сила духа и характера! А как вам их физподготовка!? Не каждый 30-летний на это способен.
В начале 80-х прошлого века одна из лучших скалолазок, узбекская спортсменка Флюра Жирнова выразила надежду на включение скалолазания в олимпийские виды спорта. По истечению трех десятков лет, ее мечта сбылась: на олимпийских играх в Токио в 1920 году скалолазание будет представлено впервые. У столь юного вида спорта впереди большое будущее.
Скалолазание. Начало
Скалолазание называют спринтом по вертикали и младшим братом альпинизма. Изначально этот вид спорта служил способом повышения качественной подготовки альпинистов на скальном маршруте. Однако совершенствуясь, он превратился в самостоятельный и очень интересный вид спорта, получил признание на международном уровне.
О необходимости проведения соревнований для инструкторов-альпинистов впервые задумались еще в 1945 году. Первые официальные соревнования для инструкторов альпинизма прошли в 1947 году. Судейство опиралось на правила и точку зрения под углом альпинизма.
Попова и Карпов 1950 г.
Время вносило свои коррективы. У скалолазания появились собственные законы и правила. В 1955 году Верхняя Ореанда Крыма принимала на своей территории первый чемпионат СССР по скалолазанию. Соревнования проводились на скале Алима.
Тренировка альпинистов в 1960-м, восхождение на Ай-Петри с легендой скалолазания Бурлаковым Ю.Б.
С тех пор соревнования стали проводиться, но нерегулярно. Лишь с 1965 года было принято решение о проведении первенств Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов по четным годам, а чемпионатов СССР – по нечетным. До этого даже обсуждался вопрос о целесообразности развития в дальнейшем скалолазания как самостоятельного вида спорта.
Однако первые международные соревнования состоялись только через двадцать один год, в 1976 году. А город Красноярск с 1964 года стал местом проведения всероссийских соревнований скалолазов. Это мероприятие посвящено памяти выдающихся альпинистов братьев Абалаковых. Традиционно это встреча сильнейших скалолазов страны.
Какие существуют виды скалолазания? В чем отличие от альпинизма?
Сторонние наблюдатели часто путают понятия скалолазание и альпинизм. На самом деле разница огромная. Скалолазание входит в состав альпинистской подготовки, но это отдельный вид спорта.
Давайте разберем отличия:
• Скалолаз пользуется только возможностями собственного тела, практически не задействуя дополнительное снаряжение кроме магнезии (она обеспечивает надежное сцепление) и обуви (скальники). Альпинистам же необходим большой выбор специального снаряжения.
• Такое различие легко объяснимо: высота трассы в скалолазании обычно не превышает 40 метров, тогда как альпинисты покоряют самые высокие вершины, включая не только скалы, но и снежные и ледовые участки.
• Для тренировок и соревнований скалолазам не обязательно нужны скалы. С 1990-х международные соревнования проводятся на искусственных скалодромах – это ставит спортсменов в равные условия и не позволяет наносить вред природе.
Альпинисты, конечно, не могут обойтись без гор. И им требуется гораздо более внушительный объем подготовки: необходима максимальная физическая и психологическая готовность, умение ориентироваться на местности, знания по оказанию помощи. Альпинизм – гораздо более дорогое и опасное увлечение.
Скалолазание же доступнее во всех смыслах: и с логистической стороны, и с финансовой. А еще оно полезно для здоровья, так как развивает все группы мышц, при этом не вредит организму ношением тяжестей, кислородным голоданием, переохлаждением и другими сверхнагрузками.
Хотя без травм, конечно, не обходится. Рассказывает московская скалолазка Дарья Малышева: «Как правило, это спина, плечи, локти и колени – те части тела, которые постоянно находятся в напряжении. Травму можно получить как во время лазания, так и в результате долгих лет тренировок: практически все скалолазы со временем сетуют на проблемы в локтевых или коленных суставах. Также типичная проблема – суставы и связки пальцев, а у скоростников еще и стираются ногти. В таком случае ребята заливают их клеем, чтобы продолжить тренироваться».
Скоростники? Спортивное скалолазание сейчас делится на три основные дисциплины: лазание на скорость, лазание на трудность и боулдеринг.
Снова передаем слово Дарье Малышевой:
«Трудность – это вид, в котором скалолаз должен залезть как можно выше по стене высотой 10-15 метров, а результат считают по пройденным зацепкам. Скорость – вид, где перед скалолазами до боли знакомая трасса высотой 15 метров. Почему столь знакомая? Потому что на каком скалодроме вы бы ни нашли эту стену, все зацепки расположены одинаково. Все участники знают ее наизусть, и главное здесь – показать лучшее время. Участники соревнуются между собой в парах, поэтому кроме себя нужно победить еще и оппонента. И наконец, третья дисциплина – боулдеринг. Он представляет собой серию коротких (до 5 метров), но очень сложных трасс».
Лазание на скорость – дисциплина, которая культивировалась в СССР. В 1987 году советские скалолазы дебютировали в Гренобле в лазании на трудность – и заняли последние места. Европейцы к тому времени уже вовсю использовали специальную обувь, с которой советские спортсмены не могли конкурировать. Однако в 1990 году алматинец Салават Рахметов выиграл престижные соревнования на трудность во Франции, удивив европейских скалолазов. Он пришел первым в обычных резиновых галошах!
Позднее чемпион рассказал о маленькой хитрости: «Они не знали, что на подошвы галош я наклеил испанскую резину».
Малышева подтверждает – с условиями в советское время было туго: «Раньше у нас просто не было места для занятий, в СССР скалолазание было только на настоящих скалах, например, в Крыму. Снаряжения тоже не было. Вместо скальников использовали галоши. Но сейчас все по-другому. Если вы придете на частный скалодром в будний день после работы, то сами удивитесь аншлагу».
Наибольшей популярностью в мире пользуется лазание на трудность, которое зародилось в Западной Европе. С ней успешно конкурирует боулдеринг – лазание по валунам либо их имитациям. Этот вид изобрели в городке Боулдер (штат Колорадо), в пригороде которого много каменных глыб высотой 3-6 метров. Да, для этого вида совсем не требуется большой высоты, благодаря чему зрители лучше видят эмоции спортсменов. А еще такая дисциплина подходит тем, кто боится высоты. Для страховки здесь используются специальные маты – крэшпэды.
Какие существуют виды скалолазания? В чем отличие от альпинизма?
Сторонние наблюдатели часто путают понятия скалолазание и альпинизм. На самом деле разница огромная. Скалолазание входит в состав альпинистской подготовки, но это отдельный вид спорта.
Давайте разберем отличия:
• Скалолаз пользуется только возможностями собственного тела, практически не задействуя дополнительное снаряжение кроме магнезии (она обеспечивает надежное сцепление) и обуви (скальники). Альпинистам же необходим большой выбор специального снаряжения.
• Такое различие легко объяснимо: высота трассы в скалолазании обычно не превышает 40 метров, тогда как альпинисты покоряют самые высокие вершины, включая не только скалы, но и снежные и ледовые участки.
• Для тренировок и соревнований скалолазам не обязательно нужны скалы. С 1990-х международные соревнования проводятся на искусственных скалодромах – это ставит спортсменов в равные условия и не позволяет наносить вред природе.
Альпинисты, конечно, не могут обойтись без гор. И им требуется гораздо более внушительный объем подготовки: необходима максимальная физическая и психологическая готовность, умение ориентироваться на местности, знания по оказанию помощи. Альпинизм – гораздо более дорогое и опасное увлечение.
Скалолазание же доступнее во всех смыслах: и с логистической стороны, и с финансовой. А еще оно полезно для здоровья, так как развивает все группы мышц, при этом не вредит организму ношением тяжестей, кислородным голоданием, переохлаждением и другими сверхнагрузками.
Хотя без травм, конечно, не обходится. Рассказывает московская скалолазка Дарья Малышева: «Как правило, это спина, плечи, локти и колени – те части тела, которые постоянно находятся в напряжении. Травму можно получить как во время лазания, так и в результате долгих лет тренировок: практически все скалолазы со временем сетуют на проблемы в локтевых или коленных суставах. Также типичная проблема – суставы и связки пальцев, а у скоростников еще и стираются ногти. В таком случае ребята заливают их клеем, чтобы продолжить тренироваться».
Скоростники? Спортивное скалолазание сейчас делится на три основные дисциплины: лазание на скорость, лазание на трудность и боулдеринг.
Снова передаем слово Дарье Малышевой:
«Трудность – это вид, в котором скалолаз должен залезть как можно выше по стене высотой 10-15 метров, а результат считают по пройденным зацепкам. Скорость – вид, где перед скалолазами до боли знакомая трасса высотой 15 метров. Почему столь знакомая? Потому что на каком скалодроме вы бы ни нашли эту стену, все зацепки расположены одинаково. Все участники знают ее наизусть, и главное здесь – показать лучшее время. Участники соревнуются между собой в парах, поэтому кроме себя нужно победить еще и оппонента. И наконец, третья дисциплина – боулдеринг. Он представляет собой серию коротких (до 5 метров), но очень сложных трасс».
Лазание на скорость – дисциплина, которая культивировалась в СССР. В 1987 году советские скалолазы дебютировали в Гренобле в лазании на трудность – и заняли последние места. Европейцы к тому времени уже вовсю использовали специальную обувь, с которой советские спортсмены не могли конкурировать. Однако в 1990 году алматинец Салават Рахметов выиграл престижные соревнования на трудность во Франции, удивив европейских скалолазов. Он пришел первым в обычных резиновых галошах!
Позднее чемпион рассказал о маленькой хитрости: «Они не знали, что на подошвы галош я наклеил испанскую резину».
Малышева подтверждает – с условиями в советское время было туго: «Раньше у нас просто не было места для занятий, в СССР скалолазание было только на настоящих скалах, например, в Крыму. Снаряжения тоже не было. Вместо скальников использовали галоши. Но сейчас все по-другому. Если вы придете на частный скалодром в будний день после работы, то сами удивитесь аншлагу».
Наибольшей популярностью в мире пользуется лазание на трудность, которое зародилось в Западной Европе. С ней успешно конкурирует боулдеринг – лазание по валунам либо их имитациям. Этот вид изобрели в городке Боулдер (штат Колорадо), в пригороде которого много каменных глыб высотой 3-6 метров. Да, для этого вида совсем не требуется большой высоты, благодаря чему зрители лучше видят эмоции спортсменов. А еще такая дисциплина подходит тем, кто боится высоты. Для страховки здесь используются специальные маты – крэшпэды.
Признание скалолазания
Многие считали скалолазание нестоящим занятием, в сравнениии со значимостью достижения высочайшей горной вершины, и это мнение бытовало вплоть до 50-х гг., когда скалолазание начало претерпевать изменения и получило признание как самостоятельный вид спорта. Это признание спровоцировало всплеск интереса, а усовершенствование техники лазания и снаряжения повлекло значительный рост уровня лазания.
Скалолазание получило признание, сложность маршрутов росла, в то время как трассы укорачивались. В 60-ые гг. в основном практиковались многодневные стеновые восхождения, а стандарты свободного лазания играли второстепенную роль. Но со временем, все больше скалолазов увлекались свободным лазанием по все более сложным маршрутам, а затем их интерес пал на сложность отдельных движений.
