Для новичков: какие бывают ролики и почему они такие разные?
Естественный вопрос, который возникает при покупке любой вещи – “Зачем вам это нужно?”. Я уверен, что у каждого, решившено приобщиться к роликам есть свой стимул, чтобы начать кататься “немедленно”, и теперь самое Главное, чтобы продавец в магазине понял, что именно требуется, и помог выбрать именно “ту самую” модель. Начнем с самого начала.
На естественную реакцию “А что Вы можете предложить?” молодой человек за прилавком выдаст заученное: “Ролики для отдыха, для фитнеса (т.е. для частого катания, и занятий спортом и поддержания физической формы), для игры в хоккей, для скоростного катания и для агрессива (т.е. сложного трюкового катания)”. Оказывается Роликов настолько Немало.
Чтобы упростить картину выбора, задайте себе вопрос, для чего вам ролики. Что вам больше хотелось бы – кататься по дорожкам, паркам, улицам и быть мобильным или “тусоваться” на одном месте, периодически вставая со скамейки для оттачивания прыжков и прочих эффектных фишек.
Ответ хорош, но вот когда Вы попытаетесь выяснить в деталях, чем же они отличаются, тут-то и начнутся расплывчатые ответы и невнятное бубнение себе под нос одного и того же! Привожу в пример вопрос, которым можно поставить в тупик 95% продавцов: “Почему в роликах для отдыха я должен кататься на мягких колесах и подшипниках низкого класса и в итоге прикладывать больше усилий, в то время как на фитнесс и спортивных моделях можно добиться этих же результатов, прикладывая значительно меньше усилий. ” Загвоздка этого вопроса в толковании стиля, основанном на дословном переводе английского названия из каталогов производителей на русский язык, что на самом деле очень некорректно отражает его сущность. И таких вопросов может быть немало :))
Поэтому начнем с различий между стилями катания:
Уход за подшипниками роликовых коньков
Неопытные роллеры жалуются, что их коньки «плохо едут», но не могут понять причину этого.
Все дело в том, что во время катания на роликовых коньках подшипники колес подвергаются попаданию дорожной пыли, песка и воды.
Мелкие песчинки проникают внутрь подшипников через зазоры в пылезащитных пластинках, что чревато быстрым изнашиванием шариков и обойм.
Если не ухаживать за подшипниками, вскоре они начинают скрипеть и шуметь. Крайне нежелательно допускать попадание воды внутрь подшипников, т.к. она смачивает смазку, вызывая ее уплотнение и образование комков.
Смазка для подшипников выполняет следующие функции:
Формирование граничного слоя (пленки)
Снижение износа элементов подшипника
Теплоотвод от элементов подшипника во избежание его перегрева
Антикоррозионная защита подшипника
Если хотя бы одна из этих задач не решается, функциональность подшипника может сильно упасть, а срок его службы резко сократиться.
Смазочная пленка, образованная между деталями подшипника, испытывает большие нагрузки, выступая как передатчик энергии. Чем лучше и качественнее смазка проводит эту энергию, тем надежнее будет защита подшипника и тем дольше он прослужит.
Смазки для подшипников роликовых коньков могут быть пластичными или жидкими.
Правильно выбрать смазку для роликовых подшипников нетрудно, если подойти к этому вопросу серьезно.
Сегодня рынок смазочных материалов наполнен самыми разнообразными продуктами. Однако, в большинстве случаев покупка даже дорогостоящих смазок не гарантирует того, что они оптимально подойдут именно вам. Доверять рекламе не стоит, так как задача маркетологов — продать товар любой ценой.
Не стоит часто менять смазки, так как при их смешивании нарушается баланс присадок, ухудшаются свойства и технические качества. Причем не рекомендуется смешивать даже смазки одного бренда.
Норма закладывания пластичных смазок равняется примерно 20 % от объема подшипника
Очень важно грамотно распределить смазку по внутренней поверхности.
Уход за колесами
Даже самые качественные и прочные колеса роликов подвержены стиранию. Если вы заметили, что одна сторона колес меньше другой — их пора менять местами. Иначе ваши ролики будут «вилять» при катании и разваливаться.
Причем, изнашиваются колеса по-разному. В зависимости от этого используются и различные схемы смены колес. В интернете достаточно примеров таких схем. Вот один из вариантов: первое колесо роликового конька сменить на третье колесо другого конька, а третье колесико одного конька поменять местами с четвертым колесом другого конька.
Однако, мы рекомендуем ориентироваться на свои индивидуальные особенности и менять колеса в соответствии с ними.
Так, если видно, что колеса неравномерно стерлись в диаметре, нужно снять их и поменять по возрастанию: впереди должно стоять колесо с наименьшим диаметром, сзади — с наибольшим.
Очень часто колесо стачивается вовнутрь, т.к. основная нагрузка при толчке приходится на внутреннюю сторону колеса. В этом случае достаточно просто перевернуть колеса другими (не стертыми) сторонами.
Также колеса роликов изнашиваются в зависимости от того, на какую ногу приходится больше усилий у конкретного человека — на правую или на левую. К примеру, кто-то привык тормозить только левой, а у кого-то одна нога может быть чуть длиннее другой.
Перестановка колес производится при помощи специальных инструментов или с помощью шестигранного стержневого ключа в 4 мм.
Еще один важный момент ухода — проверка осей колес перед каждым выездом. Если ось недостаточно хорошо закручена, колесо может слететь во время движения, в это уже опасно для роллера.
Также важно осмотреть колеса и после поездки на предмет застрявших осколков и камушков. Если не удалить их вовремя, на колесе образуется бугорок, который будет мешать катанию
Проверка крепления рамы и колес
Прикипание осей (болтов) – это химическая реакция, которая проходит в металле со схожими химическими свойствами. Чтобы быть уверенным, что колеса и рама не раскрутятся на скорости, роллеры стараются закрутить болты в раме и оси крепления колес максимально сильно.
Однако из-за процесса прикипания есть риск, что открутить обратно оси и болты уже не выйдет. Чтобы избежать этого, рекомендуем проводить профилактику от прикипания. Раз в 2 недели достаточно немного ослабить болты на роликах, а потом закрутить их обратно.
Не нужно затягивать оси слишком сильно. Достаточно передать небольшое усилие на ключ. Если во время откручивания вы чувствуете, что оси не двигаются, возможно, они уже успели прикипеть
В таком случае нужно действовать осторожно, чтобы не повредить отверстие под шестигранник и не сорвать болт. Если вы не планируете кататься в ближайшее время или прячете ролики на зимнее хранение, лучше ослабить оси и винты крепления рамы, чтобы они не прикипели
Как смазывать подшипники на роликовых коньках?
Смазка бывает двух типов: жидкая и пластичная.
Жидкая смазка может применяться для подшипников класса точности ABEC-5 и выше. Она сразу обеспечивает максимальную лёгкость вращения. Однако она так же быстро и расходуется. Поэтому, если вы хотите использовать жидкую смазку, вам придётся обслуживать подшипники очень часто.
Мы рекомедуем вам использовать смазки пластичные. Для достижения максимальной лёгкости вращения после смазки подшипники придётся немного (примерно в течение недели) «раскатывать», но зато смазывать подшипники достаточно раз в сезон и это дешевле. Пластичная смазка подходит для любых подшипников. Смазки в подшипник нужно закладывать небольшое количество: примерно 30% от свободного объёма внутри подшипника.
Жидкая смазка иногда продаётся в специализированных магазинах в специальных тюбиках или шприцах (например «TWINCAM RACING GEL», «KRYPTONICS F1 GEL»).
Пластичную смазку можно купить в автомагазинах. Подходит Литол-24 или его импортные аналоги:
- «Shell»: Alvania 3, R3, Cyprina 3, RA;
- «Mobil»: Mobilux 2, 3, EP2, EP3; Mobilgrease MP;
- «British Petroleum»: Energrease L2, LS3;
- «Castrol»: Castrol LM, LMX;
- «Teboil»: Multi-Purpose Grease.
Неразборные подшипники тоже можно обслуживать. Для этого нужно выковырять и выкинуть один пыльник.
Делается это так. С внутренней стороны подшипника пыльник аккуратно подцепить ножом (вставлять нож неглубоко! Иначе можно повредить начику с шариками) и достать пыльник. Он погнётся и придёт в негодность. Но не расстраивайтесь, т.к. он вам больше не пригодится. После промывки и смазки подшипник вставляется открытой стороной в колесо и функционирует дальше. То, что одного пыльника не будет, пусть вас не смущает: подшипник к стенкам колеса прилегает плотно, и грязь туда не летит. Промывать и смазывать в соответствии с инструкциями, указанными выше.
http://www.roller.ru/content/bearings/article-98.htmlhttps://www.youtube.com/watch?v=Q48XrTlN0fMhttp://www.stihiya-shop.by/expert-advice/kak-chistit-podshipniki.html
голоса
Рейтинг статьи
Что нужно для восстановления эластичности резины?
Резина считается одним из самых эластичных материалов. Именно по этой причине ее применяют при изготовлении различных уплотнителей. После того как на уплотнитель прекращает воздействовать нагрузка он способен вернуть свои размеры. Этот момент определяет распространение вопроса, как восстановить эластичность резины. Со временем подобное свойство также теряется. При слишком большом износе поверхности появляются трещины, за счет которых изоляционные качества существенно снижаются
Размягчить резину в домашних условиях можно при использовании распространенных веществ. Чаще всего используются следующие вещества:
- Керосин может с легкостью восстановить показатель эластичности. Это вещество идеально подходит для обработки небольших изделий, размягчить можно путем их замачивания.
- Может использоваться нашатырный спирт, чтобы размягчить структуру. Для этого достаточно создать небольшую ванночку, в которую изделие опускается на несколько часов.
При размачивании резины в жидкости для восстановления стоит учитывать, что материал может существенно увеличиваться в размерах. Для удаления вещества с поверхности изделие тщательно промывается водой с мылом.
В некоторых случаях можно использовать горячую воду для размягчения резины. Этот метод применяется для того восстановления изоляции дверного проема холодильника. Усилить достигнутый эффект можно путем смачивания поверхности силиконом.
Уплотнители из рассматриваемого материала применяются и при производстве окон. Для повышения изоляционных качеств резинки время от времени протираются силиконом и глицерином. Подобные вещества можно приобрести без особых проблем.
Чистим раму и колёсики
Так как причиной профилактики являлась грязь, то нужно уделить время для очистки извлечённых колёсиков и самой рамы от ржавчины. Колёсики сильно уж драить не нужно, вскоре они снова будут в дорожной пыли, но промыть с мылом нужно обязательно.
Тщательно вымыв, колёсики стоит выложить кругом, закинув одно на другое. За то время, пока вы переберёте остальные части и смажете подшипники для роликов — они успеют высохнуть. Причём если сложить их стопочкой или просто разложить — они будут сохнуть намного дольше.
Разбираем подшипники
Для начала нужно снять пыльники, которые, что видно из названия, защищают подшипники от грязи и пыли. Конструкция их очень разнообразна и лучшие из них прорезиненные, хотя чаще всего встречаются простые металлические без резиновых вставок.
Берём в руки шило и легонько поддеваем его, стараясь не повредить. В нормальных конструкциях подшипников он один и для снятия не нужно прилагать много усилий. После того как пыльники сняты — кладём их в специально заготовленную баночку.
Потом надо вынуть сепаратор. Его назначение простое — удерживать смазку внутри, разделять шарики, собирать грязь и ржавчину. Делаются они из различных материалов, некоторые из них снять невозможно, другие же извлекаются простым надавливанием пальца. Да и устанавливаются также просто.
Орудуя всё тем же шилом, сдвигаем все шарики друг к другу, что повлечёт выпадение внутреннего кольца вместе с ними
Потому важно работать над клеёнкой или газетой, дабы они не раскатились. Собираем всё и закидываем в банку
Игры на роликах
Несмотря на то что существует множество игр на роликах, особую популярность завоевали колдуны. Существуют даже международные соревнования по этой игре.
Необходимые свойства роликов:
- жёсткие колёса с большим количеством полиуретана (мяса), диаметра 76-84 мм
- усиленный, иногда сменный, слайдер сбоку
- прочный ботинок, жёсткий или полумягкий
- хорошая боковая фиксация
Для игр идеально подходят ФСК и слаломные и некоторые фитнесс ролики, впрочем начинать играть можно почти на любых, хотя на агрессивных и беговых вам будет слишком сложно, первым будет не хватать скорости, а вторым манёвра.
Извлекаем подшипники
Ролики производят множество компаний, и практически каждая создаёт свои конструкции рамы роликов. От этого зависит, какие оси и втулки устанавливаются и какой способ снятия подшипников нужно будет использовать — выдавливание или вытаскивание.
Наиболее часто встречается вариант вытаскивания, потому рассмотрим его. Внутри колеса располагаются подшипники, между которыми находятся втулки. Нужно наметить, какой подшипник вытаскивать первым, взять ключ и воротком аккуратно расшатать его и вытянуть. Вытряхиваем втулку и извлекаем второй подшипник (тут уже можно его выдавить). Втулки же нужно протереть и отложить в сторону.
Смазка для катушек
Не стоит применять солидол в качестве густой смазки.
Используйте специализированные густые и жидкие смазки для катушек. В продаже можно отыскать смазки для катушек от специализированных рыболовных компаний: Abu Garcia, Daiwa, Shimano, Ryobi, Tica, Mikado, SFT и т.п.
Лучше использовать смазку той же компании, что произвела катушку.
К примеру, компания Shimano выпускает специальную консистентную смазку, предназначенную для главной пары, механизмов и подшипников. Ее вязкая структура уменьшает трение, увеличивает срок службы и делает работу катушки более плавной.
Цена смазок для катушек варьируется от 2 до 100 долларов, в зависимости от фирмы и объема.
Как же правильно выбрать роликовые коньки?
Лучший выбор для начинающего роллера – это ролики для фитнеса. С одной стороны, на них будет удобно осваивать азы катания, с другой стороны – они относительно недорогие.
В настоящее время выбор фитнес-роликов очень разнообразен
Чтобы не растеряться при покупке, обратите внимание на ряд параметров:
- форму ботинка;
- размер колеса;
- количество подшипников;
- качество рамы.
Форма ботинка
Ботинок бывает двух видов – жесткий и мягкий.
Жесткий ботинок изготавливается из прочного пластика, поэтому дольше служит. Он более плотно фиксирует ногу и окружает голеностоп, поддерживая его. Кроме того, у жестких ботинок есть внутренняя мягкая вставка, которую можно извлечь и постирать. Однако в них не достаточно вентиляции, поэтому быстро потеет нога. Еще один минус – большой вес.
Мягкие ботинки очень похожи на кроссовки, легко снимаются и надеваются, в них не потеет нога. Они гибкие и легкие, однако в мягких ботинках нога более подвижна, что доставит неудобство новичкам. Кроме того, такую обувь нельзя постирать, поэтому за ней сложно ухаживать.
Для тех, кто только начинает кататься, лучше выбрать жесткий ботинок, который надежно будет фиксировать ногу и позволит избежать травм в процессе обучения.
Размер колеса
При выборе колес обратите внимание на их размер и жесткость. Жесткие колеса обеспечат быструю езду на гладких покрытиях, кроме того, они медленнее изнашиваются и дольше служат. Мягкие колеса лучше гасят вибрацию и больше подойдут для плавного катания
Их также оценят люди с меньшим весом
Мягкие колеса лучше гасят вибрацию и больше подойдут для плавного катания. Их также оценят люди с меньшим весом.
Колеса имеют разные профили, или по-другому отпечатки, оставляемые на покрытии. Чем шире отпечаток, тем больше устойчивость роликов.
Для начинающих роллеров лучше выбрать крупные колеса из наиболее мягкого материала, которые обеспечат более комфортную езду.
Подшипники
Класс и качество подшипников влияет скорость, которую может развить роллер.
Они различаются видами стали, из которых изготавливаются: нержавеющей, хромированной или керамической.
Однако для людей, начинающих кататься на роликовых коньках, не следует выбирать подшипники высокого класса.
Выбор рамы
Рама бывает металлическая и пластиковая:
Металлическая – более прочная, может выдержать значительный вес. Кроме того, на роликах с такой рамой, можно быстро набрать скорость.
Пластиковая хорошо амортизирует и обеспечивает более мягкое катание
Особое внимание уделите ее размеру: длинная позволяет быстрее разогнаться, короткая – улучшает маневренность
Новичкам больше подойдут ролики с пластиковой рамой, которая обеспечит плавное катание.
Этапы чистки
Протираем от грязи, смазки и прочей механической шелухи
По-любому твои подшипники в чём-то изляпаны. Берём сухую тряпочку из микрофибры, всё как вы любите, и начисто вытираем подшипники, кладя их на чистую поверхность.
Достаём «пыльники»
Кто-то даже не знает, что скейтовые подшипники разборные. Цветные заглушки называются «пыльниками», которые предотвращают попадание грязи на скользящую поверхность. Но зачастую они могут работать в обратном направлении.
Достать пыльник легко — тебе всего лишь нужно подлезть под него иголкой и вытолкнуть. Не бойся, пробуй, на место поставить всегда получится.
Если пропускать этот этап и приступать сразу к чистке, то вы не добьётесь ощутимого эффекта. Не смотря ни то, что чистка будет производиться жидкими средствами, грязь не сможет вымыться полностью, так как эти кольца будут её удерживать внутри подшипника.
Подоптными в тесте были подшипники брендов Footwork, Sk8mafia и FKD. Интересный момент — на подшипниках Sk8mafia и FKD пыльники были резиновыми и доставались очень легко. 5 ABEC от Footwork снабжён металлическими пыльниками, которые жёстко распёрты в кольце. Попытки достать хоть один не увенчались успехом (хотя на одном подшипнике удалось снять пыльник, но он был погнут и обратно уже его не поставить). Решили мыть против правил — вместе с пыльниками.
Моем, моем, моем
Если ты понял заголовок буквально, то запросто можешь помыть подшипники под холодной водой и попрощаться с ними навсегда. Конечно это вредный совет. Мыть, а точнее промывать вращающиеся части скейтборда лучше всего в ацетоне, уайт спирите или на худой конец в бензине. Наливаем в какую-то закрывающуюся небольшую ёмкость и обычной тряской вымываем все нечистоты.
Конечно, для адептов искусства мытья подшипников уже давно придуман «шампур» для наиболее удобного и простого протекания этого процесса — Bones Bearings Cleaning Unit.
С помощью такой ёмкости производить процесс куда удобнее. Конечно можно не покупать Bones, переплачивая тысячи рублей. На Алиэкспресс есть нечто подобное.
«Смажь меня детка»
Естественно, любую трущуюся поверхность нужно смазать, чтобы сделать трение плавным, а соответственно вашу езду более комфортным. Сейчас в беседу подключатся магистры, которые во всё движущее прыскают WD40 («вэдэшка») и всё «летит как по маслу». Скейтовые подшипники этого не потерпят. Здесь вам нужно либо специальное масло от всё тех же Bones или же простая смазка на тефлоновой основе из Decatlon.
Ни в коем случае не используйте какие-то густые смазки аля солидол, литол и так далее. Вы только угробите свои подшипники.
После этой процедуры дайте всей этой котавасии просохнуть и уже после этого начинайте вставлять на места пыльники простым защёлкивающим движением. Ну а после этого вставляйте подшипники в колёса и одевайте их на оси ваших подвесок
Не забудьте про шайбы, на которые мы обратили внимание при снятии колёс
Ощущаете, что доска стала ехать легче? Не благодарите!
Наш «внебрачный опыт»
На фото ясно видно, что мы также пробовали всё делать по данному руководству. Из 8-ми подшипников еле крутились 3. После промывки и смазки эти 3 подшипника также продолжали фигово крутиться, но после установки на доску их перестало «закусывать» при вращении колеса. Это значит что какой-то минимальный эффект от данной процедуры есть. Но в целом овчинка выделки не стоит.
Сейчас 5 ABEC от Footwork стоить в районе 700 рублей. Если вы понимаете, что подшипникам полная хана, то проще купить новые из этого же ценового сегмента. Но если вы на Bones, то да, пробуйте чистить.
Смазка
Собрав все подшипники, нужно как можно скорее их смазать. Вот тут вам и пригодится заготовленный шприц. В него нужно набрать масло, причём сделать это можно двумя способами: либо классически через иглу, которую некоторые советуют сломать для более активного набора жидкости, либо вытянуть поршень и залить масло с иного конца. В общем, выбирайте, как вам будет удобно.
Далее, вам нужно взять подшипник и проделать с ним следующую операцию — на каждый шарик капнуть по одной капле смазки. После того как все подшипники смазаны — надеваем пыльники и на этом чистка подшипников от ржавчины и пыли заканчивается.
Обязательно прокрутите подшипник, чтобы равномерно распределить смазку внутри подшипников, и вставляйте их внутрь колёсиков роликов. Теперь можно прокутить колёсики и облегчённо вздохнуть. Всё готово для новых поездок.
Виды смазок для подшипников
При выборе смазывающего вещества в первую очередь уделяется внимание показателю вязкости, так как она определяет допустимую скорость работы устройства и некоторые другие моменты. Принятая система стандартизации определяет выделение следующих основных классов:
- GA – смазывающее вещество, предназначенное для малонагруженных подшипников, которые эксплуатируются в диапазоне от 20 до 70 градусов Цельсия. Этот класс наиболее распространен в области машиностроения.
- GB – класс, связанный с эксплуатацией при средних нагрузках. Температурный режим существенно расширен, составляет 40-120 градусов Цельсия. Применяется для смазывания нагруженных подшипников большинства автомобилей.
- GC – вариант исполнения, который часто применяется для обслуживания грузовых автомобилей, а также некоторой спортивной техники. За счет добавления особых веществ в состав повышается эксплуатационная температура до 160 градусов Цельсия.
Довольно большое распространение получила высокотемпературная смазка для подшипников. Она обеспечивает требуемую степень смазки даже при существенном увеличении температуры, так как сохраняет свои свойства.
Рассматривая основные виды смазок для подшипников также уделим внимание нескольким распространенным группам:
- Литийсодержащие. Этот вариант исполнения считается одним из самых популярных, так как соотношение цены и качества находится на самом высоком уровне. Самым распространенным предложением можно назвать Литол 24. Подобное вещество характеризуется тем, что не обеспечивает требуемую защиту поверхности от воздействия повышенной влажности.
- Высокоскоростная смазка также пользуется весьма высокой популярностью. Основные свойства достигаются за счет добавления в состав различных порошков. Смазка красного цвета часто добавляется в подшипники, которые устанавливаются в механизмах, работающих на высокой скорости. Основными добавками зачастую становятся никелевые и медные порошки. Кроме этого, некоторые производители проводят добавление меди и натрия. Медная смазка характеризуется довольно большим количеством особенностей, которые должны учитываться перед непосредственным выбором вещества.
- На основе полимочевины. Подобная специальная смазка характеризуется тем, что в состав включается особое стабилизирующее вещество – кальций сульфат. Этот вариант исполнения практически во всех случаях входит в топ смазок для подшипников.
- Молибден также часто применяется в качестве основы при изготовлении смазок для подшипников. Этот вариант исполнения характеризуется тем, что способен выдерживать серьезное температурное воздействие. Часто низкотемпературная смазка для подшипников относится к этой группе, однако она характеризуется одним существенным недостатком – при контакте с водой проходит химическая реакция, в результате которой образуется серная кислота, за счет чего эксплуатационный срок существенно снижается.
- Перфторполиэфирные считаются самым совершенным, но и дорогим предложением на рынке. В большинстве случаев подобная смазка применяется при обслуживании спортивных автомобилей, которые эксплуатируются в сверх тяжелых условиях. Некоторые немецкие и японские автопроизводители применяют это веществ при сборке автомобилей премиального класса. Из-за высокой стоимости применение в быту нецелесообразно.
При этом она может быть зеленая или фиолетовая, цвет может изменяться в зависимости от состава вещества, а также типа применяемых красителей при изготовлении. Как правило, окрашивание проводится для того, чтобы контролировать степень смазывания поверхности.
Классификация также проводится по тому, в каком агрегатном состоянии вещество поступает в продажу. Среди особенностей отметим следующие:
- Чаще всего продается смазка в виде жировой консистенции, которую достаточно просто нанести на поверхность. Как правило, она достаточно густая, поэтому на момент эксплуатации подшипника не вытекает.
- В последнее время довольно большое распространение получил спрей. Это можно связать с тем, что наносить вещество достаточно просто. После распыления аэрозольная смазка загустевает, после чего приобретает требуемые эксплуатационные характеристики.
Приведенная выше информация указывает на то, что есть просто огромное количество различных вариантов исполнения смазки, выбор проводится в зависимости от того, какие эксплуатационные характеристики следует обеспечить. Кроме этого, при выборе довольно много внимания уделяется стоимости, так как она варьируется в достаточно широком диапазоне.
FakeHeader
Comments 29
это все гемор я поставил ролик грм от восьмерки(там 2-х рядный подшибник, а в этом однорядный и стоит дешевле) и ремень бегает теперь под опорой и ремень менять проще.
Согласен, что гемор. Поэтому вскоре поменял его.
Скидываешь ремень и снимаешь ролик?
Не все так плохо. У меня грм ролики на литоле-24 уже 25 000 км пробежали…Ревизию делал недавно смазка еще есть, работаю тихо…
мотор видать мало крутишь. Если крутишь часто до 6500 по тахометру то литол выбросит. потому что у ролика обороты еще больше и литол уже не удерживается.
Очень редко кручу потор больше 5000
Ролики высокоскоростные ( иногда за 15-20000об), нужна и смазка соответствующая…А от Литолов, Шрусов ит.п. они и помирают… Инфо с Инета :Вот где то скопировал про этоБарута написал : А смазка МС1000 не подходит для высокоскоростных подшипников? Ну не то что бы не подходит, скорее она предназначена для других целей. Данная смазка из разряда металлоплакирующих, на литиевой основе. По сути- ЛИТОЛ 24 с введенной в него цинковой пудрой, и преподносимый как нечто новейшее и совершеннейшее, что не совсем так. Этот самый металлоплакирующий наполнитель предназначен скорее для защиты от задиров (бреннелирования) при высоких (в том числе и ударных) нагрузках и низких скоростях, когда тело качения (шарик, ролик) скорее проскальзывает по кольцу, нежели вращается. Вот тут то и выручает тонкий слой цинка (меди или бронзы) «размазанный» по поверхности рабочей зоны, работая как твердая смазка и ударный буфер между телами качения. Кроме того, этот слой цинка (или другого мягкого металла) защищает поверхность от коррозии в условиях обводнения смазки (колесо в воде) и саму смазку от окисления, что позволяет ей длительное время сохранять рабочие свойства. В этом то и заключается преимущество металлоплакирующих смазок при применении в автомобилях и тому подобной технике. Так же подобная смазка применялась в авиации для смазки подшипников колес шасси тяжелых бомбардировщиков в 60-80 года в СССР. Применять же подобные смазки в высокоскоростных подшипниках не рекомендуется по ряду причин, а в частности: Высокоскоростной подшипник, как правило еще и высокоточный, и изменение рабочих зазоров из за металлоплакирования может сказатся на его характеристиках (будет греццо) и долговечности (китайские макеты подшипников в дешевых инструментах в расчет не берем) Вязкость и характеристики масла, входящего в состав этой смазки (индустриальное И-20) не отвечает требованиям этих подшипников. Литиевое мыло (оксистеарат лития) достаточно быстро разрушается при таких скоростях и смазка буквально вытекает. Так же в данной смазке отсутствуют специфичные стабилизирующие, антиокислительные и противоизносные присадки, необходимые для длительной работы высокоскоростных подшипников. Кстати, в редукторах УШМ и дрелей за неимением лучшего, она работать будет, и достаточно неплохо. Предвижу вопрос по смазке ШРУС. Заранее отвечаю: не подходит. Дисульфид молибдена, являющийся основным противозадирным компонентом в закрытых подшипниках оказывает не свое чудесное противозадирное, а скорее абразивное действие, ибо трение скольжения и трение качения совершенно разные вещи, что наблюдается как быстрый износ подшипника. Кроме того, задача этой смазки- разжижаться при работе и обеспечивать подтекание в зоны высоких контактных нагрузок. То есть, из подшипника банально вытечет. Вы когда нибудь разбирали бывший в работе ШРУС? Внутри него- темная текучая сметанообразная субстанция, именуемая смазкой. В редукторах дрелей работать должна неплохо, в редукторах УШМ не очень уверен. Вот хороший выбор, но единственный :Chevron Sri Greace NLGI2. Смазка недорогая, на основе полимочевины. Цвет зеленый/ 270-350р 254504642 Chevron SRI Grease EP NLGI 2 (10х397 гр) 0,397 кг
